3 villages baroques dans le sud-est de la Sicile

Les 5 choses à ne pas manquer :

• Les tombes creusées dans la roche de la nécropole de Pantalica

• Cinq églises baroques le long de la Via Sacra

• Apprendre à connaître l'engagement écologique de Ferla

• Excursions le long des rivières Anapo et Calcinara

• Nourriture/vin à déguster : vota vota, focacce farcies avec différents types de garniture

Dans l'histoire, la beauté naît parfois de la destruction. Si un tremblement de terre n'avait pas rasé une grande partie du sud-est de la Sicile en 1693, nous n'aurions pas les magnifiques bâtiments de style baroque tardif qui ont été mis au jour lors de la reconstruction, faisant connaître la région aux visiteurs du monde entier.

Avant cette date, Ferla était un enchevêtrement de rues médiévales et de maisons rurales troglodytes. Aujourd'hui, en revanche, elle abrite des bâtiments baroques qui sont sortis des décombres comme un véritable phénix. 

Les traces de la Ferla d'avant le tremblement de terre se trouvent encore dans d'anciens quartiers comme les Carceri Vecchie, avec un enchevêtrement de ruelles et de passages accrochés au flanc de la falaise. 

Ce sera votre première rencontre avec Ferla, un village de la province de Syracuse, inscrit sur la liste des « plus beaux villages d'Italie » : des enfants qui courent après un ballon dans la rue, des générations de femmes qui discutent sur le pas de leur porte, assises sur ces chaises en plastique blanc si courantes dans tout le sud de l'Italie. Les ombres s'allongent, les lames de lumière s'épanouissent rouges et dorées juste au moment où les chats prennent place sur les murs et les corniches, signalant que la journée est sur le point de se terminer.

La visite commence par la Via Vittorio Emanuele, l'une des deux artères principales autour desquelles la Ferla du XVIIIe siècle a été reconstruite. Elle est également connue sous le nom de Via Sacra, qui abrite cinq somptueuses églises baroques. En partant de l'extrémité sud, la première que nous avons rencontrée a été Santa Maria del Carmelo, avec des éléments décoratifs à la fois ioniques et doriques, suivie à une courte distance par l'église San Sebastiano, avec une statue de Michel-Ange de Giacomo représentant le martyre de San Sebastiano juste au-dessus du portail d'entrée, un exemple exquis de sculpture baroque sicilienne.

Juste en face de la place, séparée par une fontaine, se trouve l' église mère, décorée de l'emblème de Ferla : un bouclier avec un phénix émergeant des flammes d'un côté et, de l'autre, un lion se dressant sous une ferula, un arbuste commun dans les monts Hybléens qui aurait donné son nom au village.

En remontant vers le nord la pente de la via Sacra, vous atteindrez rapidement Sant'Antonio, l'église la plus spectaculaire et la plus richement décorée de la ville, avec une façade curviligne en trois parties, autrefois surmontée de deux clochers, dont il ne reste qu'un seul. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à l'intérieur, à la coupole décorée de fresques représentant le triomphe de saint Antoine.

Ferla est également connue sous le nom de « Porte de Pantalica », une nécropole classée par l'UNESCO qui remonte à la période comprise entre l'âge du bronze et l'âge du fer. L'entrée se trouve à seulement 11 km de Ferla et la plupart des visiteurs se limitent à parcourir le court trajet jusqu'au Belvédère, où vous pourrez admirer des tombes creusées dans la roche le long de toute la paroi du canyon. 

Pantalica est un lieu magique, suspendu dans le temps, où les souvenirs d'un passé ancien survivent, entourés d'une nature sauvage, presque intacte depuis que le site a été abandonné il y a près de 3 000 ans. Il vaut la peine de consacrer au moins quelques heures à l'exploration de la région, en descendant jusqu'au lit de la rivière Anapo et Calcinara, où l'abondance d'eau douce et les imposantes parois du canyon ont fait que nos ancêtres se sont sentis en sécurité et protégés, en décidant d'appeler cet endroit leur maison. 

Les autres sites à visiter à Pantalica sont le village de San Micidario, avec un ensemble de maisons-grottes et une église rupestre d'époque byzantine, et l'Anaktoron, le seul bâtiment en pierre de Pantalica, considéré comme la résidence du prince.

Ferla a peut-être un pied dans le passé, mais c'est aussi un endroit qui regarde vers l'avenir et qui travaille dur pour protéger l'environnement. En 2014, la municipalité a inauguré une Ecostazione innovante, une usine de recyclage et de compostage construite avec des techniques de bioarchitecture. En moins de 10 ans, le taux de recyclage est passé de 4 à plus de 75 %, et d'autres initiatives vertes ont été lancées, telles que la création d'une « communauté énergétique », où l'énergie excédentaire provenant de sources renouvelables est partagée entre les membres.

Mais ce n'est pas tout. Le bien-être ne peut exister sans une âme saine : c'est pourquoi Ferla a également créé le premier centre holistique municipal en Italie, avec des espaces pour le yoga, les massages, le reiki et d'autres disciplines holistiques. 

Un voyage des pierres préhistoriques à la beauté baroque, jusqu'à un avenir plus lumineux, où le bien-être de la planète et de notre âme sont au premier plan.

Ferla : informations utiles

Meilleure période pour la visiter : Pâques est un excellent moment pour visiter Ferla pour les célébrations pittoresques de la Semaine Sainte avec des défilés et des représentations théâtrales. Le printemps et l'automne en général sont des périodes idéales pour la visiter, car elle n'est pas trop fréquentée et le climat n'est pas trop chaud, ce qui vous permet de profiter également des environs.

Comment s'y rendre : il y a un bus AST quotidien depuis Catane et Ferla, qui prend 1 heure et 45 minutes, en s'arrêtant également à l'aéroport pendant le trajet. En voiture depuis Catane, il faut un peu plus d'une heure.

C'est le toit des monts Hybléens, une ville où la neige était autrefois si abondante qu'elle a donné naissance à une industrie unique en son genre. Essayez de chercher les «neviere» et profitez d'une promenade dans le centre historique, entre les panoramas de l'Etna et l'architecture baroque.  

Les 5 choses à ne pas manquer :

• Église Sant'Antonio Abate qui domine le village

• La beauté baroque de l'église Santa Maria Maddalena

• Promenade à la recherche des « neviere », uniques en leur genre

• Visite d'une ferme de safran et découverte de ses bienfaits

• Nourriture/vin à déguster : huile d'olive primée

La visite se poursuit avec la prochaine étape, le long d'une route secondaire à l'intérieur de la Sicile : votre destination est Buccheri, le village le plus haut des monts Hybléens , à 820 mètres d'altitude.
La route monte constamment, un virage après l'autre, tout autour des monts Hybléens, un paysage de murs en pierre sèche, d'oliviers et d'amandiers, de figuiers de Barbarie et de bois contre un ciel bleu cobalt intense.
Arrivés à Buccheri, les cailloux remplacent l'asphalte, signe indéniable que vous êtes dans un village, l'un de ceux qui font partie de la liste des « plus beaux villages d'Italie ». 

Le soleil de la fin de l'été illumine les maisons, construites avec une combinaison de lave et de grès, comme c'est souvent le cas lorsque l'on s'approche de l'Etna. Comme Ferla et Militello, Buccheri a également été lourdement endommagé par le tremblement de terre de 1693 et de nombreuses églises ont été reconstruites dans un style baroque flamboyant, comme l' église Sant'Antonio Abate, avec une façade à colonnes en gradins, qui domine le village du haut d'un escalier monumental (vous pourriez vous retrouver à fredonner le générique de Rocky en montant). 

Un autre grand exemple d'architecture baroque à Buccheri est l' église Santa Maria Maddalena, avec des statues en grès et des colonnes corinthiennes qui accueillent les visiteurs. La véritable merveille se trouve à l'intérieur : une statue en marbre de Marie-Madeleine d'Antonello Gagini, l'un des artistes les plus importants du baroque sicilien. L'église principale, en revanche, a une apparence simple et modeste, avec un extérieur partiellement fini et des décorations en stuc blanchi à l'intérieur.

Buccheri est entouré de la plus grande étendue de bois de la province de Syracuse, où, avec un peu de patience, vous pourrez trouver les neviere, où la neige était transformée en glace. Étant le village le plus haut de la région, la neige était autrefois courante à Buccheri. Un dicton local dit : « Buccheri cu la nivi è mpastatu, rrara è dd'annata ca nun-ha-nnivicatu » (Buccheri est enduite de neige, les années où il ne neige pas sont très rares). 

Avant l'arrivée de la réfrigération, la neige était un bien rare. Dans tout Buccheri, elle était collectée et stockée dans des neviere, de petites constructions en forme de dôme en partie creusées dans le sous-sol, avec une ouverture sur le toit où la neige était chargée et une « porte » pour extraire les blocs de glace. La glace était utilisée pour produire des granités et des glaces et vendue jusqu'à Malte. Les glacières les plus faciles à trouver sont celle à l'entrée de Buccheri en venant de Ferla, et une autre dans les bois près de la petite église du Crucifix, à la périphérie du village. 

Buccheri est une destination idéale pour les amateurs de cuisine. En 2015, elle a remporté le prix de la meilleure huile d'olive au Sol d'Oro et en 2021, elle a été nommée « Best Food Destination » par l'Organisation mondiale de l'alimentation. « U' Locale », un restaurant situé sous une arche dans la partie historique du village, est un excellent endroit pour essayer les recettes locales, avec des herbes sauvages, des champignons récoltés et des produits rares tels que les haricots blancs de l'Etna. Le propriétaire a également compilé un livre de cuisine historique avec des recettes tirées des livres du célèbre écrivain sicilien Giovanni Verga, et un plat est présent au menu tous les soirs.

Un autre endroit qui vaut la peine d'être visité est la Masseria Fortificata « Lo Zafferaneto », juste à l'extérieur de Buccheri, une ferme fortifiée du XIXe siècle qui produit du safran, rénovée en hôtel et restaurant de charme. Le safran est souvent présent dans le menu et, pour ceux qui veulent en savoir plus, il est possible de participer à des ateliers ou à des cours de cuisine pour apprendre comment le safran est cultivé, transformé et utilisé dans les recettes.

Buccheri : informations utiles

Meilleure période pour la visiter : le printemps est une bonne option pour les fêtes et les événements : à Pâques a lieu le Passiu Santu, une représentation réelle de la Passion le long du Chemin de Croix, à laquelle participe passionnément tout le village. En mai, le Festival de la Nature a lieu, avec des guides qui mènent des excursions dans les montagnes autour du village. Septembre/octobre sont également des périodes idéales pour une visite, car le temps est encore bon.

Comment s'y rendre : en voiture depuis Catane, il faut compter environ une heure et 15 minutes, sinon le même bus qui relie Catane et Ferla continue également vers Buccheri, en 2 heures et 15 minutes.

Cette charmante ville offre bien plus que ce que l'on voit : explorez les églises baroques richement décorées, admirez l'art sacré dans le musée de la crypte et découvrez comment Militello a été « renée » après le tremblement de terre de 1693. 

Les 5 choses à ne pas manquer :

• Santa Maria della Stella baroque et le retable des Della Robbia 
• Musée d'art sacré dans la crypte de la cathédrale
• Visite guidée pour voir des églises rarement visitées à l'intérieur
• Excursion aux cascades de la rivière Oxena
• Nourriture/vin à déguster : Mostarda de figue de Barbarie 
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Militello Val di Catania est le dernier village baroque de la visite, le dernier d'un kaléidoscope de ruelles, de villages vallonnés accrochés aux flancs des montagnes, de Panda 4x4 qui filent le long des ruelles, ces images que nous connaissons et aimons tous. Pour être précis, c'est plus une petite ville qu'un petit village de deux rues comme ceux mentionnés jusqu'à présent, et c'est l'une des 8 villes baroques siciliennes répertoriées par l'UNESCO, en plus d'être nommée l'un des « plus beaux villages d'Italie ».  

La première étape de l'exploration est l' église Santa Maria La Vetere, en bordure du centre historique baroque. Il y a une date précise qui marque une césure dans l'histoire de Militello : le 11 janvier 1693, lorsqu'une série de tremblements de terre détruisit la ville et une grande partie du sud-est de la Sicile. La « vieille Militello » se trouvait plus en aval, dans une vallée riche en grottes naturelles, où s'installèrent les anciens Siciliens. La nouvelle ville a été reconstruite à une altitude plus élevée, dans une zone qui était censée offrir une meilleure résistance aux chocs et aux tremblements. Cela s'est avéré vrai, car les sismologues modernes ont confirmé qu'elle est plus éloignée de la ligne de faille.

« C'est le seul endroit où vous pouvez avoir une idée de ce qu'était Militello avant le tremblement de terre », a déclaré Sebastiano, en montrant Santa Maria la Vetere. L'église remonte à l'époque normande, bien que le portail d'entrée ait été ajouté à la Renaissance, avec quelques reliefs polychromes représentant la Vierge Marie entourée d'anges et de saints. 

Il ne reste qu'une partiede la nef droite, le reste s'est effondré lors du tremblement de terre, mettant au jour une nécropole paléochrétienne visible sur le site archéologique adjacent à l'église. Sebastiano a fait remarquer une grotte-tombe surmontée d'une grille, où les cadavres étaient placés pour drainer les liquides et les organes, les transformant en momies. 

Retournez à Militello en passant devant la fontaine de Ninfa Zizza, qui représente une jeune fille qui fait jaillir de l'eau de ses seins, entourée de deux fontaines avec des têtes de lion et d'un bassin octogonal surmonté d'un masque de satyre. La fontaine date de 1607 et a été placée pour commémorer l'arrivée de l'eau potable dans la ville. Selon une légende locale, Zizza était une jeune fille qui tomba amoureuse d'un jeune berger nommé Lembasi. Elle avait été promise en mariage à un riche propriétaire terrien, mais ne voulant pas trahir son amour, elle se transforma en source et Lembasi en rivière.

Non loin de là, vous trouverez l' église du Purgatoire, officiellement dédiée aux saints Vito et Gregorio Magno, mais qui tire son nom de la Confrérie du Purgatoire, une confrérie qui priait pour les âmes des derniers défunts dans l'espoir qu'ils puissent traverser rapidement le Purgatoire et atteindre les portes du ciel. La confrérie était extrêmement riche, car les familles les couvraient de cadeaux et d'offrandes en échange de prières pour leurs proches.

Sebastiano sortit de son sac à dos une ancienne clé géante et nous conduisit à l'intérieur, où il était possible de voir à quel point la confrérie était riche. L'extérieur simple contrastait fortement avec l'intérieur somptueux, avec des décorations en stuc baroque peint et une reproduction de la montagne du Purgatoire sur l'autel, recouverte de feuilles d'or 24 carats.

Les églises baroques décadentes post-séisme se trouvent presque toujours au-dessus d'un système de tombes et de cryptes, dont certaines n'ont été rendues accessibles que ces dernières années. C'est le cas de l'église paroissiale, dédiée à San Nicolò et au Saint-Sauveur : ses cryptes abritent un musée d'art sacré, qui comprend des objets en or et en argent, des objets de dévotion, des meubles et des vêtements sacrés, des peintures et bien plus encore. L'architecte du musée est Giuseppe Pagnano, qui a combiné les murs et les arcs en pierre existants avec des matériaux de construction modernes tels que le béton.

Les merveilles exposées comprennent des objets datant d'avant et d'après le tremblement de terre : une sculpture en pierre calcaire de Jésus mort datant du XVe siècle, une argenterie complexe du XVIIIe siècle et une collection complète de bijoux offerts par de riches femmes nobles après que leurs prières aient été exaucées. Une autre exposition intéressante était un livre sur les techniques des échecs imprimé en 1617, considéré comme le premier à décrire la célèbre « Défense sicilienne ». 

La journée à Militello est une visite vertigineuse entre églises et fontaines baroques, places ensoleillées et palais aérés. Sebastiano a dévoilé l'évidence couche après couche, montrant qu'il y a toujours quelque chose de plus que ce que l'on voit. Un escalier en colimaçon dans un coin de l'église mère menait au toit, au-dessus des toits en terre cuite de la ville, avec l'Etna qui observait de loin. L'entrée sans prétention de l'église de la Madonna della Catena cachait un intérieur baroque spectaculaire, avec des décorations blanchies à la chaux représentant uniquement des saintes femmes.

Cependant, la surprise la plus spectaculaire vous attend à l'intérieur de l'église Santa Maria della Stella. L'extérieur baroque est magnifique, éclairé par la lumière bleue du soir, mais à l'intérieur, vous trouverez un exquis retable en céramique d'Andrea della Robbia, qui représente la Nativité au centre, avec Dieu qui bénit la scène en haut et la Passion du Christ de l'autre côté. 

Le retable était placé dans l'église « originale » de Santa Maria, celle qui s'appelle aujourd'hui La Vetere. Heureusement, il n'a pas été endommagé par le tremblement de terre et, une fois terminé, il a été déplacé dans la plus récente Santa Maria della Stella, où de nombreuses autres personnes ont pu, et pourront, l'apprécier dans toute sa beauté.

Militello in Val di Catania : informations utiles

Le meilleur moment pour la visiter : l'automne et le printemps sont les meilleures périodes pour visiter Militello in Val di Catania, pour profiter d'un climat doux et trouver de nombreuses options d'hébergement. La fin de l'été et le début de l'automne sont des périodes idéales pour visiter Militello in Val di Catania à l'occasion d'événements tels que la fête de Santa Maria della Stella le 18 août et la fête de la Mostarda di Fico d'India en octobre. 

Comment s'y rendre : il y a deux trains quotidiens qui relient Catania Centrale à Militello - le temps de trajet est d'environ 50 minutes. Si vous avez une voiture, il faut environ le même temps pour arriver à Militello depuis l'aéroport de Catane.

Article rédigé sur l'expérience de Margherita Ragg et Nicholas Burns.