Os castelos entre Garda e Brenner: civilização, tradições e natureza

Não são necessários muitos adjetivos para falar bem do Lago de Garda. Já entre a Lombardia e o Véneto, sabe-se de antemão que em ambas as margens se será conquistado por vistas, passeios de barco, história, culinária, caminhadas e ciclismo de montanha. Na parte mais setentrional que faz parte de Trentino, a tudo isto junta-se um paraíso do windsurf: o vento que desce dos Alpes, animando as águas do Garda entre Tòrbole e Riva, é uma atração bem conhecida em toda a Europa, irresistível para multidões de jovens ousados em fatos de mergulho.

A própria Riva é uma estância turística de primeira classe. Há séculos, os venezianos iam lá, mas por razões de guerra. O transbordo por terra através da passagem de San Giovanni entre o vale do Ádige e o Garda de pequenos barcos da Sereníssima destinados a controlar o lago permaneceu na história. Hoje, embora na direção oposta, é o mesmo percurso que se faz a partir de Riva pela estrada nacional 240, para depois se poder seguir ao longo do Ádige e da autoestrada de Brenner em direção a Trento e, mais adiante, à bacia hidrográfica alpina.

Por enquanto, uma devida homenagem a Riva não pode deixar de incluir a primeira na série de fortificações alpinas. A robusta Rocca di Riva, do alto da sua torre de menagem medieval, oferece um grande panorama do lago e da cidade. No verão, pode visitar o Museu Alto Garda, agora conhecido simplesmente como MAG. Contém uma bela galeria de arte com obras, que vão do século XV ao século XIX, de artistas de Trentino ou locais e uma coleção arqueológica que remonta à Idade Média. 

Saindo da autoestrada de Brennero na saída norte de Rovereto, a estrada nacional de Brennero leva rapidamente a Calliano, de onde, em menos de três quilómetros, se pode subir até ao mais extraordinário dos castelos do vale do Ádige. De baixo, pode vê-lo dominar à distância (embora, atenção, só se possa entrar nos meses centrais do ano).

O que é um castelo? Em italiano, não há distinção entre Schloss e Burg como em alemão: o primeiro é uma residência nobre mais ou menos fortificada, o segundo é uma povoação protegida por muralhas em torno de uma residência. O Castel Beseno, em termos de tamanho, é sem dúvida um Burg, embora não possamos defini-lo como uma aldeia no sentido que o termo italiano tem hoje: é gigantesco, com ruas e praças.

Para quem leu o romance de Dino Buzzati, Castel Beseno é a imagem perfeita da Fortaleza Bastiani, onde o tenente Drogo se debate no Deserto dos Tártaros. Na Fortaleza Bastiani do romance, a batalha nunca chega: em Castel Beseno, sim, em duas ocasiões, ambas vitoriosas para o povo das montanhas, então sob o governo imperial. Em 1487, lutou-se contra os venezianos no vale abaixo, investindo também no seu irmão gémeo Castel Pietra ao longo do Ádige. Em 1796, Napoleão conseguiu forçar a rendição de Castel Pietra, mas Castel Beseno resistiu-lhe sem problemas.

Há pelo menos nove séculos que o Castelo Beseno vigia o acesso do vale do Ádige aos planaltos de Folgaria e Lavarone. A estrada nacional 350 não tem todos esses anos, mas hoje é conveniente para subir em direção a Folgaria e daqui apanhar a estrada provincial 16. Em breve se chega ao antigo forte austro-húngaro de Gschwent, rebatizado após a Primeira Guerra Mundial como Forte Belvedere.

O Castelo Beseno e o Forte Belvedere tiveram funções militares bastante comparáveis, mas em termos de idade e estrutura são completamente diferentes. Hoje, também têm diferentes gestões turístico-culturais, porque o Forte Belvedere é uma verdadeira "máquina de guerra" na sua irresistível capacidade de se fazer entender, contar a sua própria história e reviver as duras condições de vida das tropas de Francisco José.

Como máquina de guerra no sentido literal do termo, o Forte foi projetado com critérios de vanguarda: não um corpo único, mas uma disposição sábia de obras blindadas uma em função da outra, concebidas numa lógica defensiva, a fim de compor uma linha comum com outras fortificações nos planaltos até aos Sete Municípios. Dessas fortalezas, Forte Belvedere é a única que sobreviveu, todas as suas "colegas" foram demolidas durante os anos do fascismo.

Ao longo do vale do Ádige, a menos de 20 quilómetros a norte de Castel Beseno, a capital do Trentino entrou de pleno direito na grande história devido ao Concílio de Trento. Há quase meio milénio, a Igreja Católica reuniu-se aqui, marcando destinos fundamentais para a Europa e não só. Pode-se ser sugestionado pela assonância quase perfeita entre a palavra Concílio e o nome do Castelo do Buonconsiglio, mas é apenas uma assonância.

O Concílio não foi realizado no Castelo. Pelo contrário, o Buonconsiglio, onde reinavam os príncipes-bispos de Trento, foi mantido à distância, talvez até para respeitar a neutralidade na votação das escolhas conciliares. Em 1545, ano em que o Concílio começou, o mais importante na história dos príncipes-bispos de Trento, Bernardo Clesio, tinha falecido há poucos anos. A ele se deve a construção e decoração da parte mais sensacional do complexo, o chamado Magno Castello.

Muralhas, pátios, jardins, frescos góticos medievais e outras obras de arte são de nível excecional: o Buonconsiglio é um destino essencial para quem viaja pelo norte de Itália. No entanto, um pouco a norte de Trento, sempre a conduzir ao longo do vale do Ádige, percebe-se que se está a deixar as terras onde as línguas italianas sempre foram dominantes. Os sinais indicam que se está a sair de Trentino para entrar no bilinguismo predominantemente germanófono do Alto Ádige/Südtirol.

Depois de entrar no Alto Ádige/Südtirol, a maior cidade que se encontra em direção ao Brenner é a capital Bolzano/Bozen: aqui existem pelo menos 5 castelos, mas talvez visitá-los todos seja arriscar o proverbial excesso de zelo. Uma paragem praticamente obrigatória é, no entanto, a do imponente Trostburg, uma fortaleza medieval transformada em residência e rebatizada após a Grande Guerra como Castel Forte, onde se pode visitar o Museu dos Castelos. O Trostburg domina a cidade de Ponte Gardena/Waidbruck, cerca de vinte quilómetros depois de a estrada nacional e a autoestrada deixarem o Ádige para subir o seu afluente Isarco/Eisack.

Está agora muito longe de Trento e, na verdade, quase ao pé dos Dolomitas. Em Chiusa/Klausen, pode ver as muralhas e torres do Mosteiro de Sabiona/Kloster Säben à esquerda, e sempre no lado esquerdo, a estrada provincial 142 pode levá-lo em breve ao pequeno e intacto Castelo Velturno/Schloss Velthurns.

O itinerário continua a partir de Chiusa/Klause, subindo as estradas provinciais 163 e 29 até Passo delle Erbe/Ju de Börz, para descer daqui em direção a San Martino in Badia/Tor para chegar ao Ćiastel de Tor. São cerca de quarenta quilómetros em estradas de montanha em redor de Odle e Sass de Putia, entre vistas relaxantes de vegetação e dolomite, um tipo de rocha. Não é de surpreender que a sinalização já não inclua apenas duas línguas, italiano e alemão, mas também uma terceira: a língua ladina.

Como a palavra diz, San Martino in Badia sob o Ćiastel de Tor está localizado em Val Badia, entre as aldeias e montes que constituem a principal ilha linguística não germânica no Alto Ádige/Südtirol. A estrada nacional 244 desce o Vale Badia até se juntar ao Vale Pusterìa/Pustertal, à altura da pitoresca San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, à sombra de dois outros castelos.

A Pusterìa não tem declives acentuados. Ao longo da estrada nacional 49 em direção a Fortezza/Franzensfeste, quase não se percebe que se está a perder altitude até encontrar novamente o Isarco/Eisack e atravessar a estrada nacional e a autoestrada de Brennero. É um ponto estratégico, como o império dos Habsburgos tinha entendido muito bem no século XIX. Tanto a Pusteria como o vale sob o Brenner são rotas fáceis, excelentes para o comércio, mas também para eventuais exércitos. Para controlar as vias de acesso vitais para o império, era necessário algo mais robusto do que a Chiusa di Rio di Pusteria/Mühlbacher Klause ou o Castelo Rodengo/Schloss Rodenegg, magnífico com os seus frescos, mas antigo e descentralizado. Daí a necessidade da nova Franzenfeste.

Se apanhar um comboio para Pusteria e para a fronteira austríaca a partir da estação de Fortezza/Franzensfeste, verá que as linhas de comboio passam literalmente pelo meio deste poderoso sistema de defesa. Vista da autoestrada, a grandeza da Franzensfeste é menos evidente, mas ainda impressionante. Também é impressionante a visita que se pode fazer pessoalmente, hoje num contexto turístico, exploratório e naturalmente pacífico.

O Forte não é uma fortaleza: são três fortalezas a diferentes altitudes, ligadas de várias formas num conjunto francamente grandioso. Encontra-se no maior sítio histórico da província de Bolzano/Bozen, com a extensão de nove campos de futebol.

Cerca de vinte quilómetros separam o Forte de Fortezza/Franzensfeste do Castelo de Tasso, o último de uma série que também poderia ter considerado outra miríade de castelos no percurso do Garda aos Alpes. Um pouco mais acima, por exemplo, fica o Castelo Wolfsthurn/Schloss Wolfsthurn em Val Ridanna/Ridnauntal, com tons barrocos e um museu de caça e pesca.

Ambos os edifícios estão localizados em torno de Sterzing, uma cidade com Bandeira Laranja do Touring Club Italiano e nome de uma marca de iogurte que agora também é muito popular nos supermercados. Para dar à cidade um nome italiano, após a Primeira Guerra Mundial, foram retomados topónimos antigos e o resultado foi Vipiteno. Afinal, mesmo entre a palavra "Tasso" e a palavra "Reifenstein" há pouco em comum.

Outra dúvida linguístico-cultural é a já encontrada em Trentino, em Castel Beseno, sobre a natureza do edifício: Schloss ou Burg? Castelo ou povoação fortificada? Para o Castelo Tasso, a qualificação varia de acordo com as fontes, mas uma resposta pode começar a ser encontrada percorrendo escadas de pedra e madeira, varandas, paredes com frescos, móveis de época e fogões de aquecimento típicos do mundo alpino. Havia certamente alguns quartos principais e uma cozinha maior, mas muitas pistas sugerem que várias outras famílias viviam aqui: portanto, é melhor chamar-lhe Burg. Uma vez resolvida a dúvida, basta visitá-lo (é um dos mais bem preservados do Tirol, com interiores residenciais verdadeiramente notáveis!) e depois dedicar-se a caminhadas nos Dolomitas, talvez depois de se sentar diante de um prato de canederli e um copo de Traminer, com um bolo de trigo sarraceno como sobremesa.