Sobre duas rodas para viver o Alpe Adria

Tarvisio é uma pequena localidade praticamente na fronteira entre a Itália, a Áustria e a Eslovénia, com uma personalidade própria, montanhosa, mas muito acolhedora. Se as fortificações que rodeiam a igreja remetem para séculos passados, nem todos pacíficos, a candidatura aos Jogos Olímpicos de inverno, apresentada em anos recentes juntamente com a cidade austríaca de Klagenfurt e a eslovena de Kranjska Gora – uma tríade fechada numa faixa dos Alpes Cárnicos e Julianos –, deixa claro que o clima aqui é tudo menos belicoso.

Geograficamente, Tarvisio é o principal centro do Vale Canale, sob as montanhas que se estendem até aos 2754 metros de Jôf di Montasio (nome que evoca também um queijo notável, para não falar do speck e do mel) e passagens muito próximas sem controlo alfandegário em Coccau, em direção a Villach, e em Fusine, em direção a Kranjska Gora. São nomes que falam sobretudo do turismo de esqui de inverno, mas hoje em dia também de verão.

Se tiver tempo, talvez não seja má ideia fazer um esforço para chegar – fora da ciclovia de Alpe Adria – aos lagos Fusine e Predil, ambos a apenas uma dúzia de quilómetros de Tarvisio, mas a cerca de 700 metros de altitude, e não pela mesma estrada.

voltando de bicicleta de Tarvisio, o itinerário passa por Camporosso em Vale Canale, Valbruna e Malborghetto com o seu palácio veneziano.

Em Venzone, a pouco mais de três horas de viagem de Tarvisio, encontra-se o Tagliamento, o grande rio que atravessa o Friul, cortando-o, em consonância com o seu nome, em dois. Não que águas do Tagliamento passem junto às casas: o percurso é um pouco mais abaixo.

O mundo dos picos Cárnicos e Julianos acima dos 2000 metros fica mais a norte do que Venzone, e é aqui que se começa a ganhar familiaridade – felizmente já longe no tempo – com o "Tiere Motus", a série de tremores sísmicos assustadores que devastaram toda a região entre maio e setembro de 1976. O epicentro do terramoto ocorreu muito perto, a mais de 1500 metros de altitude, no Monte S. Simeone, sobranceiro à cidade, tendo deixado quase cento e sessenta mil friulanos desalojados. Atualmente, chama-se "Tiere Motus. Storia di un terremoto e della sua gente" (História de um terramoto e da sua gente) uma exposição que pode ser visitada no Palácio Orgnani Martina, do século XVI.

O facto de tudo ter sido vigorosamente reconstruído, entre a angariação de fundos em todo o país e os fundos do Estado, é demonstrado pelo aspeto talvez demasiado ordenado de mais de cento e cinquenta casas da cidade velha, reconstruídas pedra a pedra. No jargão técnico, o procedimento chama-se anastilose e baseia-se na identificação numérica de cada pedra individual. As muralhas de Venzone, um exemplo raro no Friul, foram reconstruídas segundo o mesmo método.

O mesmo se pode dizer da Catedral de Santo André Apóstolo, onde até os notáveis frescos interiores foram restaurados graças a um trabalho minucioso, possibilitado pela rica documentação fotográfica disponível.

A sul de Venzone, a meia hora alternando entre ciclovia e estrada provincial, encontra-se Gemona, um excelente testemunho da teimosa resiliência que os friulanos sabem fazer valer. Os terramotos de 1976 reduziram a escombros não só casas, mas também edifícios de grande valor histórico e artístico. No entanto, hoje, uma visita à bela Catedral de Santa Maria da Assunção apenas revela o que aconteceu na inclinação dos pilares e num Cristo partido na capela à direita da entrada, exposto em memória dos que perderam a vida no orcolat (como os friulanos chamam a esse terramoto).

Aqui, a memória é duradoura. Uma vez que Gemona já é mencionada na Historia Langobardorum, escrita no século VIII, é legítimo que todos os primeiros fins de semana de agosto sejam celebrados com os serões medievais "Tempus est jocundum", nos quais se apresentam damas e cavaleiros vestidos a rigor, grupos de teatro, jogos na praça, mercadores e artesãos. Ainda mais atrás no tempo, há provas de que existia um castelliere na zona há mais ou menos três mil anos e de que um povoado celta estava ativo por volta do século VI a.C. Depois veio o Patriarcado de Aquileia, a República de Veneza e, a partir de 1866, a Itália.

Deixa-se Gemona pedalando em direção a Údine e deixando na direção de Tagliamento Osoppo, originalmente um castrum romano, com a sua fortaleza.

Menos de duas horas a pedalar – são cerca de trinta quilómetros – separam Gemona da pequena capital do Friul. No entanto, Údine não é assim tão pequena. Na verdade, tem a sua própria grandeza em termos de arte, de cursos de água no centro e de tabernas. Uma das regiões mais importantes da enologia italiana e global, o Collio está ao alcance e mantém a hegemonia.

Em Údine destacam-se, em particular, os desníveis: da central Praça da Liberdade, lugar de arcadas, cafés elegantes e dominada por uma coluna com o Leão veneziano de São Marcos, abre-se o pórtico que, ladeando sinuosamente belos edifícios históricos, sobe até à colina do Castelo entre verdura, história e panoramas.

O Museu Diocesano, localizado no palácio do Patriarcado, merece decerto uma visita. No seu interior poderá admirar uma maravilhosa coleção de obras provenientes das paróquias da diocese de Údine e, de grande interesse, a secção dedicada à escultura em madeira. Nas salas de exposição, bem como no andar nobre, os frescos setecentistas, que o então Patriarca Dionísio Dolfin encomendou ao grande pintor Giambattista Tiepolo, certamente deixarão sem palavras. O museu não está aberto ao público há séculos como os Uffizi ou o Louvre, mas as obras de Giambattista Tiepolo em Údine contribuem muito bem para explicar porque o seu autor é autorizadamente considerado o último dos verdadeiros pintores da história da arte.

O encanto de Palmanova só pode ser totalmente compreendido a partir do céu ou observando uma planta da localidade. Uma visita com os pés no chão – partindo de Údine de bicicleta demora-se pouco mais de uma hora – revela fortificações robustas, elegantes portas de acesso rodoviário e uma praça que tem o sabor da Sereníssima. Mas o verdadeiro ponto forte é a forma urbana. Por vezes apresentada como "cidade ideal" por causa da sua perfeita simetria planimétrica, a cidade-fortaleza de Palmanova foi, na verdade, concebida como uma máquina de guerra, embora defensiva.

Nessa época, e estamos a falar do final do século XVI, estas eram verdadeiras terras de fronteira. O confronto comercial e militar entre a Europa e a Turquia ainda não tinha sido resolvido. A própria Viena já tinha sido sitiada pelas forças turcas em 1529. Veneza, que também tinha contribuído decisivamente para bloquear a expansão de Constantinopla no mar com a vitória naval nas águas de Lepanto em 1571, viu-se obrigada a defender-se em terra, nas fronteiras orientais do seu Estado, com um sistema defensivo que pudesse resistir a um longo cerco e defender, a partir de terra, a fronteira oriental mais vulnerável.

Palma pôde legitimamente ser chamada "nova" porque o que surgiu aqui terá sido, e ainda é, uma fortaleza construída a partir do nada, com um elegante plano em estrela de acordo com as mais avançadas teorias de fortificação da época. Na realidade, foram os franceses que lhe chamaram "nova", depois de extinta a Sereníssima em 1797.

Aquileia tem raízes bimilenares e uma propensão original para o mar.

Visitá-la exige um salto no tempo. Seja como for, é aconselhável seguir o percurso que parte da área arqueológica do fórum romano, das escavações relativas ao porto fluvial e das antigas casas romanas, para depois chegar à Basílica com as suas arcadas góticas, o seu aspeto substancialmente dos séculos XIV a XVI, o seu excecional pavimento em mosaico e os dois batistérios, para finalmente acabar com um salto atrás nos séculos, até ao Museu Arqueológico Nacional.

Grado é a sua lagoa, bem como uma cidade insular menos opulenta e orgulhosa que a sua irmã mais velha, por sua vez lacunar (Veneza, obviamente), mas realmente não menos fascinante. As costas do Adriático mais próximas da Mitteleuropa são rochosas a oriente, a partir do Carso triestino, mas quanto ao resto aqui a norte oferecem praias, estuários de rios e lagoas: uma civilização à parte.

A estrada regional para chegar a Grado atravessa literalmente este mundo aquático. Pode-se estar ao volante ao longo da estrada para carros ou, melhor ainda, com as mãos no guiador ao longo da ciclovia ao lado, protegida por um separador, parecendo que se está a viajar junto à água.

Mais salobra do que a de Marano porque é menos alimentada por água doce do interior, a lagoa de Grado oferece inúmeras oportunidades de exploração também de bicicleta ao longo de caminhos e pontos altos com vista para os vales de pesca. A grande área da Ilha de Cona, na foz do Isonzo, é protegida como reserva pela Região de Friul-Veneza Júlia, que aqui equipou uma série de trilhos.

Além das atrações naturais, na estação quente pode-se atravessar a lagoa de ferry para chegar à ilha com o santuário da Nossa Senhora de Barbana, um destino acima de tudo para peregrinações, mas também para simples excursões.