Sur deux roues pour vivre l'Alpe Adria

Tarvisio est une petite capitale pratiquement frontalière entre l'Italie, l'Autriche et la Slovénie, avec une personnalité montagnarde très accueillante. Si la fortification autour de l'église peut faire penser à des siècles passés souvent mouvementés, la candidature à l'accueil des Jeux olympiques d'hiver avancée ces dernières années avec l'autrichienne Klagenfurt et la slovène Kranjska Gora – triade renfermée dans un carré des Alpes carniques et juliennes – montre clairement que le climat local est loin d'être belliqueux.

D'un point de vue géographique, Tarvisio est le centre principal du Val Canale, situé au pied du Jôf di Montasio (nom qui évoque d'ailleurs un fromage remarquable, sans parler du speck et du miel), qui atteint 2 754 mètres, et des cols de montagne très proches à Coccau en direction de Villach et à Fusine en direction de Kranjska Gora, où se trouvaient jadis des douanes. Ces noms évoquent principalement le tourisme de ski en hiver, mais aujourd'hui aussi en été.

Si vous avez le temps, ce ne sera pas une mauvaise idée de s'engager à atteindre – en dehors du tracé de la piste cyclable Alpe Adria – les lacs de Fusine et le lac du Predil, tous deux distants de Tarvisio d'une douzaine de kilomètres seulement, mais situés à des altitudes d'environ 700 mètres de plus et sur une autre route.

Cependant, en reprenant le vélo de Tarvisio, on commence à passer en revue Camporosso dans le Val Canale, Valbruna et Malborghetto avec son palais vénitien.

À Venzone, à peut-être un peu plus de trois heures de vélo depuis Tarvisio, on rencontre le Tagliamento, le grand fleuve qui traverse le Frioul en le coupant – en harmonie avec son nom – en deux. Les eaux du Tagliamento ne bordent pas les maisons car le cours est un peu plus bas.

Le monde des sommets Carniche et Giulie, qui dépassent les 2 000 mètres, reste plus au nord par rapport à Venzone, et ici, au contraire, on commence à se familiariser – heureusement loin dans le temps – avec le «Tiere Motus», la série de tremblements de terre effrayants qui, entre mai et septembre 1976, ont dévasté toute la région. L'épicentre du séisme se trouvait à deux pas d'ici, à proximité du mont S. Simeone qui surplombe le village avec ses 1 500 mètres d'altitude, laissant près de cent soixante mille Frioulanes et Frioulans sans toit. Aujourd'hui, on l'appelle « Tiere Motus. Histoire d'un tremblement de terre et de son peuple », une exposition qui peut être visitée dans le Palazzo Orgnani Martina du XVIe siècle.

Tout ce qui a été reconstruit vigoureusement grâce aux collectes de fonds dans tout le pays et aux crédits de l'État, présente un aspect peut-être trop ordonné des plus de cent cinquante maisons dans le centre historique, remontées pierre par pierre. Dans le jargon technique, le procédé s'appelle anastylose, et repose sur l'identification numérique de chaque pierre. Les murs mêmes de Venzone, exemple rare dans le Frioul, ont été reconstruits selon la même méthode.

On peut dire la même chose de la cathédrale S. Andrea Apostolo, où même les fresques intérieures remarquables ont été restaurées grâce à un travail minutieux rendu possible par la riche documentation photographique disponible.

Au sud de Venzone, à une demi-heure en alternance entre piste cyclable et route provinciale, se trouve Gemona, un excellent témoignage de la résilience obstinée que les Frioulans savent mettre en œuvre. Les tremblements de terre de 1976 avaient réduit en ruines non seulement les maisons, mais aussi des bâtiments d'une grande valeur historique et artistique. Pourtant, aujourd'hui, la très belle cathédrale Santa Maria Assunta ne révèle ce qui s'est passé que dans l'inclinaison des piliers et dans un Christ brisé dans la chapelle à droite de l'entrée, exposé au souvenir de ceux qui avaient perdu la vie dans l'orcolat (comme les Frioulans appellent ce tremblement de terre).

Ici, la mémoire dure longtemps. Étant donné que Gemona est déjà mentionnée dans l' Historia Langobardorum écrite au VIIIe siècle, il est légitime que chaque premier week-end d'août soit célébré à l'occasion de soirées médiévales «Tempus est jocundum», avec des dames et des chevaliers en costume, des troupes théâtrales, des jeux sur la place, des marchands et des artisans. Encore plus loin dans le passé, il existe des preuves qu'un village fortifié existait dans la région il y a environ trois mille ans, et qu'une colonie celtique s'y trouvait autour du sixième siècle av. J.-C. Puis vinrent le patriarcat d'Aquilée, la République de Venise, et depuis 1866 l'Italie.

On quitte Gemona en pédalant vers Udine et en laissant vers le Tagliamento Osoppo, à l'origine un castrum romain, avec sa forteresse.

Moins de deux heures de pédalage – une trentaine de kilomètres – séparent Gemona de la petite capitale du Frioul. Pourtant, Udine n'est pas si petite, au contraire, elle a sa propre grandeur en termes d'art, de cours d'eau dans le centre et d'auberges. L'une des régions les plus importantes de l'œnologie italienne et mondiale, le Collio, est à portée de main et met tout le monde d'accord.

À Udine, nous sommes particulièrement impressionnés par les dénivelés : de la place centrale Piazza Libertà, lieu entouré de loggias et de cafés de style et dominé par une colonne avec le Lion vénitien de Saint-Marc, serpente le portique qui, en longeant sinueusement de beaux bâtiments historiques, monte sur la colline du château entre verdure, histoire et points de vue.

Le Musée diocésain, situé dans le palais du Patriarcat, mérite certainement une visite. À l'intérieur, vous pourrez admirer une magnifique collection d'œuvres provenant des paroisses du diocèse d'Udine ainsi que la section consacrée à la sculpture sur bois, d'un grand intérêt. Dans les salles d'exposition, ainsi que dans l'étage noble, les fresques du XVIIIe siècle, que le patriarche de l'époque, Denys Dolfin, fit réaliser au grand peintre Giambattista Tiepolo, vous laisseront sans aucun doute bouche bée. Le musée n'est pas ouvert au public depuis des siècles comme les Offices ou le Louvre, mais les œuvres de Giambattista Tiepolo à Udine contribuent très bien à expliquer pourquoi leur auteur est considéré avec certitude comme le dernier des vrais peintres de l'histoire de l'art.

Le charme de Palmanova ne se saisit pleinement que du ciel ou dans l'un de ses plans. Une visite au ras du sol – d'Udine en vélo, il faut un peu plus d'une heure – révèle des fortifications très robustes, des portes d'accès routières élégantes et une place qui a la saveur de la Sérénissime. Son vrai point fort est sa forme urbaine. Parfois qualifiée de « ville idéale » en raison de sa parfaite symétrie planimétrique, la ville forteresse de Palmanova a en réalité été conçue comme une machine de guerre, quoique défensive.

À l'époque, nous parlons de la fin du XVIe siècle, il s'agissait vraiment de territoires frontaliers. La confrontation commerciale et militaire entre l'Europe et la Turquie n'avait pas encore trouvé de solution. Vienne elle-même avait déjà été assiégée par les forces turques en 1529. Venise, qui avait également contribué de manière décisive à bloquer l'expansionnisme de Constantinople en mer avec la victoire navale dans les eaux de Lépante en 1571, a été forcée de se protéger sur terre, aux frontières orientales de son État, avec un système de défense qui pouvait résister à un long siège et défendre, à partir du sol, la frontière orientale la plus vulnérable.

Palma pourrait légitimement s'appeler « nova » car ce qui s'est élevé ici était, et est encore, une forteresse construite à partir de rien, avec un plan en forme d'étoile très élégant selon les théories de fortification les plus avancées de l'époque. En réalité, ce sont les Français qui l'ont appelée « nova » après l'extinction de la Sérénissime en 1797.

Aquilée possède des racines bimillénaires et une propension à se tourner vers la mer depuis ses origines.

Pour la visiter, vous devrez effectuer des sauts dans le temps. Quoi qu'il en soit, il est conseillé de suivre le parcours qui va de la zone archéologique du forum romain, des fouilles du port fluvial et des anciennes habitations romaines, à la basilique avec ses arcs gothiques, son aspect substantiel des XIVe et XVIe siècles, son exceptionnel pavement de mosaïques et ses deux baptistères, et enfin, par un brusque saut dans le temps au Musée archéologique national.

Grado est sa lagune, ainsi qu'une ville-île moins fastueuse et moins fière que sa sœur aînée, elle aussi lagunaire (Venise, bien sûr), mais vraiment à peine moins charmante. Les côtes de l'Adriatique les plus proches de l'Europe centrale sont certes rocheuses à l'est, à partir du Karst de Trieste, mais pour le reste, ici, au nord, elles offrent des plages, des embouchures de rivières et, précisément, des lagunes : une civilisation à part.

La route régionale pour atteindre Grado sillonne littéralement ce monde aquatique. Vous pouvez être au volant sur la chaussée pour les voitures ou, mieux, au guidon le long de la piste cyclable à côté, protégé par un garde-corps, ce qui vous donnera l'impression de voyager à la surface de l'eau.

Plus saumâtre que celle de Marano car moins alimentée en eau douce de l'arrière-pays, la lagune de Grado offre de nombreuses possibilités d'exploration, y compris à vélo le long de sentiers et de chemins de halage avec vue sur les zones de pêche. La vaste zone de l'île de la Cona à l'embouchure de l'Isonzo est protégée en tant que réserve par la région du Frioul-Vénétie Julienne, qui y a aménagé un ensemble de sentiers.

Pendant la bonne saison, en plus de profiter des attractions naturelles, vous pouvez traverser la lagune en ferry pour rejoindre l'île avec son sanctuaire Madonna di Barbana, destination principalement de pèlerinages mais aussi de simples excursions.