Auf zwei Rädern die Alpe Adria erleben

Die kleine Provinzhauptstadt Tarvisio liegt praktisch an der Grenze zwischen Italien, Österreich und Slowenien und hat eine eigene bergige, aber sehr gastfreundlichen Persönlichkeit. Auch wenn die Befestigungsanlagen rund um die Kirche auf vergangene, nicht immer friedliche Jahrhunderte hinweisen, so macht die Bewerbung um die Olympischen Winterspiele deutlich, dass das Klima hier alles andere als kriegerisch ist. In den letzten Jahren wurde sie zusammen mit dem österreichischen Klagenfurt und dem slowenischen Kranjska Gora, einem Dreiergespann eingereicht, das von einem handtuchbreiten Gebiet der Karnischen und Julischen Alpen umschlossen wird.

Geografisch gesehen ist Tarvisio der Hauptort des Kanaltals, unter den Bergen, die bis zum 2.754 Meter hohen Montasch reichen (dessen italienischer Name, Jôf di Montasio, auch an einen bemerkenswerten Käse erinnert, ganz zu schweigen von Speck und Honig) und den sehr nahen Grenzübergängen ohne Zollkontrollen in Coccau Richtung Villach und in Fusine Richtung Kranjska Gora. Diese Namen erzählen vor allem vom winterlichen Skitourismus, aber heute ist die Gegend auch im Sommer interessant.

Wenn man genügend Zeit hat, kann man versuchen, abseits des Alpe Adria Radwegs die Weißenfelser Seen und den Raibler See zu erreichen. Beide liegen nur ein Dutzend Kilometer von Tarvisio entfernt, aber auf einer Höhe von etwa 700 Metern und nicht an derselben Straße.

Wenn man von Tarvisio mit dem Fahrrad weiterfährt, geht es an Camporosso in Val Canale, Valbruna und Malborghetto mit seinem Venezianischen Palast vorbei.

In Venzone, das vielleicht etwas mehr als drei Stunden Fahrt von Tarvisio entfernt ist, trifft man auf den Tagliamento, den großen Fluss, der das Friaul durchquert und es, wie sein Name andeutet (tagliare - schneiden), in zwei Hälften trennt. Aber die Gewässer des Tagliamento säumen nicht etwa die Häuser. Sein Verlauf liegt etwas tiefer.

Die Welt der Karnischen und Julischen Gipfel, die über 2.000 Meter hoch sind, liegt weiter nördlich als Venzone, und hier beginnt man, sich mit dem „Tiere Motus“ vertraut zu machen, einer Serie beängstigender Erdbeben, die zwischen Mai und September 1976 die gesamte Region verwüsteten. Aber zum Glück ist dies schon längst Vergangenheit. Das Epizentrum des Erdbebens lag nur einen Katzensprung entfernt, in über 1.500 Metern Höhe auf dem Monte San Simeone, der die Stadt überragt, und führte dazu, dass fast einhundertsechzigtausend Einwohner des Friauls obdachlos wurden. Heute heißt es „Tiere Motus. Geschichte eines Erdbebens und seiner Menschen“, eine Ausstellung, die im Palazzo Orgnani Martina aus dem sechzehnten Jahrhundert besichtigt werden kann.

Dass mit Hilfe von Spendengeldern aus dem ganzen Land und staatlichen Mitteln alles wiederhergestellt wurde, zeigt das vielleicht zu ordentliche Erscheinungsbild von mehr als hundertfünfzig Häusern in der Altstadt, die Stein für Stein wieder aufgebaut wurden. Im Fachjargon wird das Verfahren Anastilose genannt und besteht in der numerischen Identifizierung jedes einzelnen Steins. Die Stadtmauern von Venzone, ein seltenes Beispiel im Friaul, wurden nach derselben Methode rekonstruiert.

Das Gleiche gilt für den Dom Sant'Andrea Apostolo, wo sogar die bemerkenswerten Fresken im Inneren dank einer sorgfältigen Arbeit mit Engelsgeduld restauriert wurden, was durch die reichhaltige fotografische Dokumentation möglich war.

Südlich von Venzone, eine halbe Stunde Fahrt abwechselnd auf dem Fahrradweg und der Provinzstraße, liegt Gemona, ein hervorragendes Beispiel für die hartnäckige Resilienz, mit der die Friauler umzugehen wissen. Die Erdbeben von 1976 hatten nicht nur die Wohnhäuser, sondern auch Gebäude von großem historischen und künstlerischen Wert als Trümmerfeld hinterlassen. Dennoch ist das, was damals geschehen ist, heute bei einem Besuch der schönen Kathedrale Santa Maria Assunta nur noch an der Neigung der Säulen und an einem zerbrochenen Christus in der Kapelle rechts vom Eingang zu erkennen, der zum Gedenken an die Opfer des Orcolat (wie die Friauler das Erdbeben nennen) ausgestellt ist.

Hier reicht die Erinnerung sehr weit zurück. Aufgrund der Tatsache, dass Gemona bereits in der im achten Jahrhundert geschriebenen Historia Langobardorum erwähnt wird, ist es legitim, dass jedes erste Wochenende im August mit den mittelalterlichen Abenden „Tempus est jocundum“ gefeiert wird: Kostümierte Hofdamen und Ritter, Theatergruppen, Spiele auf der Piazza, Kaufleute und Handwerker. Noch weiter zurück in der Zeit gibt es Hinweise darauf, dass vor etwa dreitausend Jahren eine Burg in der Gegend existierte und dass sich hier um das sechste Jahrhundert vor Christus eine keltische Siedlung befand. Danach kamen das Patriarchat von Aquileia, die Republik Venedig und seit 1866 das vereinigte Italien.

Man lässt Gemona hinter sich und radelt in Richtung Udine und weiter zum Tagliamento, vorbei an Osoppo, ursprünglich ein römisches Castrum mit seiner Festung.

Weniger als zwei Stunden auf den Pedalen – etwa dreißig Kilometer – trennen Gemona von der kleinen Hauptstadt des Friauls. Aber Udine ist gar nicht so klein, im Gegenteil: Es ist auf seine eigene Weise großartig, was die Kunst, Wasserläufe im Zentrum und die Gasthäuser angeht. Unweit befindet sich eine der wichtigsten Regionen der italienischen und weltweiten Weinkunde, der Collio, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.

In Udine beeindrucken uns insbesondere die Höhenunterschiede: Von der zentralen Piazza Libertà mit ihren Loggien und stilvollen Cafés, die von einer Säule mit dem venezianischen Löwen von San Marco dominiert wird, winden sich die Arkaden an den wunderschönen historischen Gebäuden hinauf zum Hügel des Schlosses inmitten von Grün, Geschichte und schönen Aussichten.

Das Diözesanmuseum im Palast des Patriarchats ist sicherlich einen Besuch wert. Dort kann man eine wunderbare Sammlung von Werken aus den Pfarreien der Diözese Udine und die der Holzskulptur gewidmete Abteilung bewundern, die von großem Interesse ist. Besonders beeindruckend sind die Fresken aus dem achtzehnten Jahrhundert in den Ausstellungsräumen sowie im Erdgeschoss, die von dem großen Maler Giambattista Tiepolo auf Geheißdes damaligen Patriarchen Dionisio Dolfin angefertigt wurden. Das Museum ist nicht schon seit Jahrhunderten für die Öffentlichkeit zugänglich wie die Uffizien oder der Louvre, aber die Werke von Giambattista Tiepolo in Udine tragen sehr gut dazu bei, zu erklären, warum ihr Autor üblicherweise als der letzte wahre Maler in der Kunstgeschichte angesehen wird.

Der Charme von Palmanova kann nur vom Himmel aus betrachtet oder anhand seines Grundrisses voll erfasst werden. Eine ebenerdige Besichtigung – mit dem Fahrrad dauert es von Udine etwas mehr als eine Stunde – zeigt sehr robuste Befestigungsanlagen, elegante Straßenzugänge und eine Piazza, die unverkennbar an die Serenissima, die Republik Venedig, erinnert. Aber das eigentliche Highlight ist die urbane Anlage. Manchmal wird sie aufgrund der perfekten planimetrischen Symmetrie als „ideale Stadt“ dargestellt, aber die Festungsstadt Palmanova wurde eigentlich als Kriegsmaschine konzipiert, wenn auch eher zur Verteidigung.

Zu jener Zeit, also am Ende des 16. Jahrhunderts, waren das wirklich Grenzgebiete. Der Konflikt in Bezug auf Handelstätigkeiten und Militär zwischen Europa und der Türkei war noch lange nicht beigelegt. Selbst Wien war bereits 1529 von türkischen Streitkräften belagert worden. Venedig, das mit seinem Flottensieg bei Lepanto 1571 entscheidend dazu beigetragen hatte, Konstantinopels Expansionsdrang zur See zu stoppen, war gezwungen, sich zu Lande, an den östlichen Grenzen seines Staates, mit einem Verteidigungssystem zu schützen, einer langen Belagerung standzuhalten und die verwundbarere Ostgrenze vom Land aus zu verteidigen.

Palma hätte zu Recht als „Nova“ bezeichnet werden können, denn das, was hier entstand, sollte eine aus dem Nichts gebaute Festung mit einem sehr eleganten, sternförmigen Grundriss nach den fortschrittlichsten Festungstheorien der damaligen Zeit sein und ist es noch immer. In Wirklichkeit wurde es von den Franzosen „Nova“ genannt, nachdem die Serenissima 1797 ausgelöscht war.

Aquileia hat zweitausendjährige Wurzeln und eine ursprüngliche Verbindung mit dem Meer.

Die Besichtigung erfordert Zeitsprünge. Wie dem auch sei, es lohnt sich, dem Weg zu folgen, der von der archäologischen Stätte des Forum Romanum, den Ausgrabungen im Zusammenhang mit dem Flusshafen und den antiken römischen Wohnhäusern ausgeht. Dann geht es weiter zur Basilika mit ihren gotischen Bögen, ihrem äußeren Erscheinungsbild, das im Wesentlichen aus dem vierzehnten und sechzehnten Jahrhundert stammt, ihrem außergewöhnlichen Mosaikboden und den beiden Taufbecken, und schließlich macht man einen plötzlichen Sprung in die Vergangenheit im Nationalen Archäologischen Museum.

Grado ist die dazugehörige Lagune und außerdem eine weniger prunkvolle und stolze Inselstadt als die ältere Schwester, die ebenfalls eine Lagunenstadt ist (wir sprechen natürlich von Venedig). Aber trotzdem ist Grado wirklich nur ein bisschen weniger faszinierend. Die Küsten der Adria, die Mitteleuropa am nächsten liegen, sind zwar im Osten felsig, angefangen beim Karst von Triest, aber ansonsten bieten sie hier im Norden Strände, Flussmündungen und eben Lagunen: eine Zivilisation für sich.

Die Regionalstraße nach Grado führt buchstäblich durch diese Wasserwelt hindurch. Man kann sie mit dem Auto entlang der Straße oder besser mit dem Fahrrad entlang des Fahrradwegs befahren, der parallel zur Straße verläuft und durch eine Leitplanke geschützt ist.

Die Lagune von Grado, die salziger ist als die von Marano, weil sie weniger von Süßwasser aus dem Landesinneren gespeist wird, bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung, auch mit dem Fahrrad entlang von Pfaden und Kanalwegen mit Blick auf die Fischertäler. Das große Gelände der Insel „della Cona“ an der Mündung des Isonzo ist ein Schutzgebiet unter der Verwaltung der Region Friaul-Julisch Venetien, die hier eine Reihe von Wanderwegen anlegen ließ.

Neben den natürlichen Sehenswürdigkeiten kann man die Lagune im Sommer mit der Fähre überqueren, um die Insel mit dem Wallfahrtsort der Madonna von Barbana zu erreichen, der vor allem ein Ziel für Pilger, aber auch für einfache Ausflüge ist.