De Civitavecchia à Santa Severa : un parcours entre culture et nature

En suivant la Route des Cesari, après avoir accosté dans le port de Civitavecchia et atteint le quai, la vue se perd dans le va-et-vient frénétique des activités maritimes. Cela ne vous empêchera pas de vouloir connaître cette belle localité sur les côtes de la mer Tyrrhénienne, qui plonge ses racines déjà à l’époque étrusque. En 108 après J.-C., l’empereur Trajan a conçu la construction du port, bien que l’expansion maximale de la ville ait eu lieu entre 314 et 538 après J.-C. Après la période byzantine, Civitavecchia est passée au gouvernement pontifical auquel on doit une grande partie des monuments de la ville. Des témoignages de ces époques se trouvent dans le musée archéologique national et dans la zone archéologique des thermes Taurine. Ne manquez pas la visite du Fort Michel-Ange, la plus grande fortification du XVIe siècle, érigée à la demande du pape Jules II sur un projet de Bramante et achevée en 1535 par Michel-Ange. Ne manquez pas la fête de sainte Firmina, patronne de la ville et protectrice des marins, célébrée le 28 avril avec une procession en mer accompagnée de feux d’artifice. Il est curieux de découvrir que sur l’une des petites places du front de mer se trouve la statue du samouraï Hasekura Tsunenaga Rokuemon, en mémoire de la délégation qui, en 1615, débarqua dans le port de la ville et fut reçue à Rome par le pape Paul V Borghèse. L’histoire est intrinsèquement liée au sacrifice de 26 martyrs japonais qui a eu lieu le 5 février 1597 et dont le souvenir est dédié à l’église non loin du monument. Aujourd’hui encore, il est possible de parcourir le chemin, d’environ 100 km, qui a conduit le diplomate de Civitavecchia au siège pontifical. Une sorte d’itinéraire dans l’itinéraire. Enfin, pour ceux qui veulent se lécher les babines en savourant d’excellents plats, la cuisine locale propose des lumachelle de mer, parfumées à l’ail et au persil, des boulettes de roche à la civitavecchiese et de la soupe de poisson. La ricotta fraîche de brebis, directement des monts de la Tolfa, complète le festin.

En laissant derrière nous la ville portuaire, nous nous dirigeons vers la campagne du Latium où, après une vingtaine de kilomètres, nous atteignons l’ancienne ville de Tarquinia. Ici, nous pourrons décider de nous offrir une journée sur les rives du Lido, sur la plage duquel nous pourrons déguster un excellent poisson accompagné d’un bon vin, ou, fidèles à notre parcours, continuer avec la visite du vieux village où nous attendent le musée national archéologique, riche en témoignages étrusques et, un peu plus loin, la splendide nécropole de Monterozzi, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004, où la présence de peintures est si étendue qu’elle constitue un facteur d’importance exceptionnelle. Après l’excursion à Tarquinia, vous pouvez choisir, une fois de plus, de poursuivre votre voyage ou de vous rendre à l’intérieur des terres pour découvrir le village de Blera, connu pour ses nécropoles ainsi que pour la noisette Tonda Gentile Romana, pour l’huile d’olive extra vierge Tuscia AOP et pour les vins Tuscia AOC. Ne manquez pas le musée archéologique municipal Gustavo VI Adolfo de Suède qui, à travers un grand nombre de découvertes sur la vie paysanne, approfondit, analyse et explique l’ancienne relation entre le cheval et l’homme. Ensuite, le centre rural de Barbarano Romano et son musée des nécropoles rupestres où sont exposées les découvertes provenant des sépultures présentes à l’intérieur du parc régional Marturanum. En particulier, la nécropole étrusque de San Giuliano offre un aperçu complet du développement de l’architecture funéraire des Étrusques à différentes étapes historiques. La ville d’Oriolo Romano, de nouvelle fondation, pour ainsi dire, complète cette brève digression de notre itinéraire principal. En effet, elle se présente comme une ville idéale précisément parce qu’elle a été planifiée, après la seconde moitié du XVIe siècle, par le noble Giorgio Santacroce, selon un plan de réglementation rationnel et précis, capable de répondre aux besoins de chaque habitant. Le prestigieux palais Altieri, du nom de la famille qui a succédé au gouvernement du fief au XVIIe siècle, est également célèbre pour l’importance des événements qu’il accueille. Le bâtiment, agrémenté de fresques, de meubles et d’ameublement d’époque, ainsi que de la pittoresque galerie des Papes avec des portraits de papes, présente un vaste parc qui appartient actuellement à la municipalité.  

Mais nous ne pouvons pas nous sentir satisfaits sans avoir exploré l'ancien site de Monterano, « la ville morte », lieu symbole d'une stratification architecturale perpétuée au cours des siècles. Son importance stratégique acquise pendant la période étrusque s’est consolidée au Moyen Âge lorsque la ville est devenue le chef-lieu épiscopal du diocèse le long d’un territoire qui s’étendait du lac de Bracciano aux monts de la Tolfa. À partir du milieu du XVIIe siècle, Monterano fut acheté par les Altieri qui, grâce à l’œuvre de l’un des plus grands réalisateurs du XVIIe siècle romain, Gian Lorenzo Bernini, modifièrent la ville pour l’adapter aux besoins d’un nouveau siège ducal. L’architecte a transformé le petit village en un creuset de formes et de lignes baroques : il a conçu l’église, le couvent et la fontaine octogonale de San Bonaventura. Il rénova le Palais Ducal, qu’il enrichit de la splendide fontaine surmontée de la statue du Lion. Malheureusement, la ville fut détruite par l’armée française à la fin du XVIIIe siècle, ce qui en décréta l’abandon définitif. À l’heure actuelle, il reste des traces d’un passé révolu mais non oublié, comme en témoignent les nombreux films réalisés dans ces ruines. Le périmètre est gravé de vallées profondes grâce à la présence de nombreux cours d’eau, dont le torrent du fleuve Mignone qui, dans le tronçon de la réserve naturelle régionale de Monterano, abrite dans ses eaux diverses espèces d’invertébrés et une flore vitale importante pour l’écosystème environnant. Après ce plongeon passionnant dans la mer de l’histoire, il pourrait être original de tourner notre attention vers les eaux du lac de Bracciano, sur les rives duquel vous pourrez pratiquer, pourquoi pas, un peu de sport comme le surf et le canoë. D’origine volcanique, la zone lacustre est, par extension, la deuxième du Latium avec une profondeur de 165 mètres. Il est habité à la fois par une riche population de poissons et par une colonie variée d’oiseaux, pour la joie des nombreux ornithologues amateurs. La végétation est typique des écosystèmes lacustres. Avec le lac de Martignano, il constitue le parc régional de Bracciano-Martignano, dont le but fondamental est de protéger l’environnement naturel exceptionnel qui se développe le long de ses rives. Et puisque, en plus des yeux, l’estomac veut aussi sa part, nous pouvons calmer la faim avec une belle bouchée de poisson lacustre.

Une fois notre appétit satisfait, il est temps de reprendre le voyage vers l’avant-dernière étape, à savoir la ville de Cerveteri, l’ancienne Caere, depuis 2004 site de l’UNESCO avec Tarquinia, déjà connue. Il s’agit d’un site funéraire particulièrement connu pour être, architecturalement réalisé comme les véritables villes étrusques. En particulier, la tombe Regolini Galassi, dans la nécropole du Sorbo, datant du VIIe siècle av. J.-C. et remise au jour au XIXe siècle, représente l’un de ces exemples réussis de fouilles où la récupération a été complète et presque intacte. Actuellement, les objets trouvés sont conservés au musée grégorien étrusque du Vatican. Il est impensable de quitter Cerveteri sans avoir visité, dans le centre historique, le musée national archéologique Cerite, l’une des sections du parc archéologique de Cerveteri et de Tarquinia, un lieu d’une importance fondamentale pour ceux qui souhaitent approfondir les usages et les coutumes de ce peuple. Parmi les objets exposés, il y a des vases, des bijoux, des armes et des outils de la vie quotidienne étrusque. Pour certains, il y a des panneaux tactiles qui expliquent l’histoire des reliques à travers la voix narrative de Piero Angela. Pour les plus dynamiques, nous recommandons également la randonnée urbaine au Borgo del Sasso, à 12 km de la ville, dont le nom, probablement d’origine saxonne, provient de la campagne militaire de l’empereur allemand Ottone, menée vers l’an mille. Pour accéder au charmant village, vous devez passer une porte crénelée et, une fois arrivés sur la place principale, vous serez surpris par la belle forteresse de la Renaissance avec des fresques du XVIe siècle à l’intérieur. Ce lieu, cependant, continue de nous étonner non seulement par la présence depuis l’Antiquité d’un complexe thermal appelé les Eaux Cerette, mais aussi par la découverte à la grotte Patrizi, déjà lieu de sépulture, d’un environnement réservé à l’inhumation d’un seul défunt sur lequel étaient présents les signes d’une trépanation crânienne, et son processus de cicatrisation, auquel l’homme a probablement survécu pendant quelques jours. Son mobilier funéraire est conservé au musée Pigorini de Rome.

En longeant la côte, nous arrivons enfin à la destination finale de notre pèlerinage, représentée par le village de Santa Severa avec son charmant château surplombant la mer. Elle doit son nom à Severa, une jeune martyre chrétienne qui aurait trouvé la mort ici, avec ses frères, le 5 juin 298 après J.-C., sous l’empereur Dioclétien. Dans le manoir, en plus d’une riche offre muséale, des expositions, des événements, des concerts, des visites guidées et des activités sportives sont organisés. L’ensemble du complexe, composé d’une série de bâtiments, comme la basilique paléochrétienne, se trouve sur l’ancienne colonie étrusque de Pyrgi, la ville portuaire reliée à l’ancienne Caere, aujourd’hui Cerveteri, fondée entre la fin du VIIe et le début du VIe siècle av. J.-C., aujourd’hui monument naturel et site archéologique sous-marin. La colonie étrusque était principalement fréquentée par des marins et des commerçants grecs et phéniciens. Cinquante ans d’enquêtes menées par l’université La Sapienza de Rome ont permis de découvrir, dans la zone située au sud du château, les vestiges d’un sanctuaire important, mais pas unique, déjà connu des sources grecques et latines. Le site a poursuivi sa transformation au-delà de l’époque impériale romaine. En franchissant les murs du bourg, vous pouvez visiter le musée de la mer et de la navigation antique, composé de sept salles d’exposition qui font revivre la vie antique sur la mer ; l’Antiquarium de Pyrgi qui conserve les matériaux trouvés en plus de quarante ans de fouilles sur le site, actuellement en cours de restauration ; les deux espaces d’exposition du musée du territoire et du musée du château avec des objets de la vie quotidienne et des documents sur les événements historiques du castrum ; la tour sarrasine construite au haut Moyen Âge, pour l’observation et le contrôle du territoire. Le spectacle qui entoure la colonie est impressionnant non seulement en raison de la présence des eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne , mais aussi de la réserve naturelle de Macchiatonda, qui s’étend sur une zone plate entre les contreforts des monts Ceriti et la côte tyrrhénienne. Avec la visite de cette dernière étape, nous sommes arrivés à la fin de notre aventure. Vous quitterez ces lieux avec un bagage personnel encore plus riche en art, en histoire, en culture et, pourquoi pas, en gastronomie et en vin, car on sait qu’un bon verre de vin et un plat traditionnel savoureux ne s’oublient jamais !