Les châteaux entre le lac de Garde et le Brenner : civilisation, traditions et nature

Il n'y a pas besoin de trop d'adjectifs pour bien parler du lac de Garde. Entre la Lombardie et la Vénétie, on sait déjà à l'avance que les deux rives seront conquises par les panoramas, les excursions en bateau, l'histoire, la cuisine, les promenades et le VTT. Dans la partie la plus au nord qui fait partie du Trentin , à tout cela s'ajoute un paradis de la planche à voile: le vent qui descend des Alpes, animant les eaux du lac de Garde entre Tòrbole et Riva, est une attraction bien connue dans toute l'Europe, irrésistible pour des foules de jeunes audacieux en combinaison de néoprène.

Riva elle-même est une station touristique de premier ordre. Il y a des siècles, les Vénitiens s'y rendaient, mais pour des raisons militaires. Le transfert par voie terrestre à travers le col de San Giovanni entre la vallée de l'Adige et le lac de Garde de petits bateaux de la Sérénissime destinés à contrôler le lac est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, bien que dans la direction opposée, c'est le même parcours qui est fait de Riva par la route nationale 240, afin de pouvoir ensuite se diriger le long de l'Adige et de l'autoroute du Brenner vers Trente, et plus loin vers le bassin versant alpin.

Pour le moment, un hommage à Riva ne peut manquer la première des fortifications alpines. La robuste Rocca di Riva offre, du haut de son donjon médiéval, un grand panorama sur le lac et la ville. Pendant la belle saison, vous pouvez visiter le musée Alto Garda, aujourd'hui connu simplement sous le nom de MAG. Il abrite une belle pinacothèque avec des œuvres, allant du XVe au XIXe siècle, d'artistes du Trentin ou de la région, ainsi qu'une collection archéologique qui renvoie au Moyen Âge. 

En quittant l'autoroute du Brenner à la sortie nord de Rovereto, la route nationale du Brenner mène rapidement à Calliano, d'où, en moins de trois kilomètres, vous pourrez rejoindre le plus extraordinaire des châteaux de la vallée de l'Adige. D'en bas, on le voit dominer au loin (même si, attention, on n'y entre que pendant les mois centraux de l'année).

Qu'est-ce qu'un château ? En italien, on ne distingue pas entre Schloss et Burg comme en allemand : le premier est une résidence noble plus ou moins fortifiée, le second un village protégé par des murs autour d'une résidence. Castel Beseno est sans aucun doute un Burg, même si nous ne pourrions pas le définir comme un village dans le sens que le terme italien a aujourd'hui : il est gigantesque, avec des rues et des places.

Pour ceux qui ont lu le roman de Dino Buzzati, Castel Beseno est l'image parfaite de la forteresse Bastiani où le sous-lieutenant Drogo se débat dans le Désert des Tartares. À la forteresse Bastiani du roman, la bataille n'arrive jamais : à Castel Beseno, si, à deux reprises, toutes deux victorieuses pour les gens des montagnes, alors sous le gouvernement impérial. En 1487, il s'était battu contre les Vénitiens dans la vallée en contrebas, en investissant également son jumeau Castel Pietra le long de l'Adige. En 1796, Napoléon avait réussi à forcer Castel Pietra à se rendre, mais Castel Beseno lui avait résisté sans problème.

Depuis au moins neuf siècles, Castel Beseno surveille l'accès de la vallée de l'Adige vers les hauts plateaux de Folgaria et de Lavarone. La route nationale 350 n'a pas autant d'années derrière elle, mais aujourd'hui, elle est pratique pour grimper vers Folgaria et de là, prendre la route provinciale 16. On arrive rapidement à l'ancien fort austro-hongrois de Gschwent, rebaptisé Fort Belvedere après la Première Guerre mondiale.

Castel Beseno et le fort Belvedere ont eu des fonctions militaires assez comparables, mais en termes d'âge et de structure, ils sont complètement différents. Aujourd'hui, ils ont également des gestions touristiques et culturelles différentes, car le fort Belvedere est une véritable « machine de guerre » dans sa capacité irrésistible à se faire comprendre, à raconter son histoire et à faire revivre les dures conditions de vie des troupes de François-Joseph.

En tant que machine de guerre au sens littéral du terme, le fort avait été conçu selon des critères d'avant-garde : non pas un corps unique, mais une disposition savante d'ouvrages blindés les uns par rapport aux autres, conçus dans une logique défensive de manière à composer une ligne commune avec d'autres fortifications sur les hauts plateaux jusqu'aux Sept Communes. Parmi ces forteresses, le fort Belvédère est le seul à avoir survécu, toutes ses « collègues » ont été démolies pendant les années du fascisme.

Le long de la vallée de l'Adige, à moins de 20 kilomètres au nord de Castel Beseno, le chef-lieu du Trentin est entré à part entière dans la grande histoire grâce au concile de Trente. Il y a près de cinq cents ans, l'Église catholique s'y était réunie, marquant des destins fondamentaux pour l'Europe et au-delà. On peut être suggéré par l'assonance presque parfaite entre le mot « Concile » et le nom du château du Bon-Conseil, mais ce n'est qu'une assonance.

Le Concile ne s'est pas tenu au château. Au contraire, le Buonconsiglio, où régnaient les princes évêques de Trente, en avait été tenu à l'écart, peut-être même pour respecter la neutralité dans les votes sur les choix conciliaires. En 1545, année où le Concile a commencé, le plus important dans l'histoire des princes évêques de Trente, Bernardo Clesio, était décédé depuis quelques années. On lui doit la construction et la décoration de la partie la plus remarquable du complexe, le Magno Castello.

Les murs, les cours, les jardins, les fresques gothiques médiévales et d'autres œuvres d'art sont d'un niveau exceptionnel : le Buonconsiglio est une destination incontournable pour tous ceux qui voyagent dans le nord de l'Italie. Pourtant, juste au nord de Trente, en continuant à conduire le long de la vallée de l'Adige, vous vous rendrez compte que vous quittez les terres où les langues italiennes ont toujours été dominantes. La signalisation indique que vous quittez le Trentin pour entrer dans le bilinguisme à prédominance germanophone du Haut-Adige/Südtirol.

Une fois que vous êtes entré dans le Haut-Adige/Südtirol, la plus grande ville que vous rencontrez vers le Brenner est le chef-lieu Bolzano/Bozen: il y a au moins 5 châteaux, mais peut-être qu'en les visitant tous, vous risqueriez le proverbial excès de zèle. L'imposant Trostburg, une forteresse médiévale transformée en résidence et rebaptisée Castel Forte après la Grande Guerre, où se trouve le musée des châteaux, est un arrêt pratiquement obligatoire. Le Trostburg domine le village de Ponte Gardena/Waidbruck, une vingtaine de kilomètres après que la route nationale et l'autoroute ont quitté l'Adige pour remonter son affluent Isarco/Eisack.

Vous êtes maintenant très loin de Trente, et presque au pied des Dolomites. À Chiusa/Klausen , vous pouvez voir sur la gauche les murs et les tours du monastère de Sabiona/Kloster Säben, et toujours sur le côté gauche, la route provinciale 142 peut rapidement vous conduire au petit et intact château Velturno/Schloss Velthurns.

L'itinéraire continue de Chiusa/Klause en remontant les routes provinciales 163 et 29 jusqu'au Passo delle Erbe/Ju de Börz, pour descendre de là vers San Martino in Badia/Tor pour rejoindre le Ćiastel de Tor. Il s'agit d'une quarantaine de kilomètres sur des routes de montagne autour des Odle et du Sass de Putia, entre des panoramas apaisants de verdure et de dolomie, un type de roche. Il ne faut pas s'étonner que la signalisation ne comporte plus seulement deux langues, l'italien et l'allemand, mais aussi une troisième : la langue ladine.

Comme son nom l'indique, San Martino in Badia sous le Ćiastel de Tor se trouve dans le Val Badia, entre les villages et les montagnes qui constituent la principale île linguistique non germanique du Haut-Adige/Südtirol. La route nationale 244 descend le Val Badia jusqu'à rejoindre le Val Pusterìa/Pustertal à la hauteur de la pittoresque San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, à l'ombre de deux autres châteaux.

La Pusterìa n'a pas de pentes nettes. Le long de la route nationale 49 en direction de Fortezza/Franzensfeste, on remarque à peine que l'on perd de l'altitude jusqu'à ce que l'on retrouve l'Isarco/Eisack et que l'on croise la route nationale et l'autoroute du Brenner. C'est un point stratégique, comme l'empire des Habsbourg l'avait très bien compris au XIXe siècle. La Pusteria et la vallée sous le Brenner sont des itinéraires faciles, excellents pour le commerce, mais aussi pour les armées. Pour contrôler les voies d'accès vitales pour l'empire, il fallait quelque chose de plus robuste que la Chiusa di Rio di Pusteria/Mühlbacher Klause ou Castel Rodengo/Schloss Rodenegg, magnifique avec ses fresques, mais vieux et décentralisé. D'où la nécessité de la nouvelle Franzenfeste.

Si vous prenez un train en direction de la Pusteria et de la frontière autrichienne depuis la gare de Fortezza/Franzensfeste, vous remarquerez que les voies passent littéralement au milieu de ce puissant système de défense. Vue de l'autoroute, l'imposante Franzensfeste est moins évidente, mais elle fait quand même impression. La visite que l'on peut faire en personne, aujourd'hui dans un contexte touristique, exploratoire et naturellement pacifique, est également impressionnante.

Le fort n'est pas une forteresse : ce sont trois forteresses à différentes hauteurs, reliées de différentes manières dans un ensemble franchement grandiose. Il se trouve dans le plus grand site historique de la province de Bolzano/Bozen, qui s'étend sur neuf terrains de football.

Une vingtaine de kilomètres séparent le fort de Fortezza/Franzensfeste de Castel Tasso, dernier d'une série qui aurait également pu inclure une autre myriade de châteaux sur le parcours du lac de Garde aux Alpes. Un peu plus en amont, il y a par exemple le château Wolfsthurn/Schloss Wolfsthurn dans le Val Ridanna/Ridnauntal, avec des tons baroques et un musée de la chasse et de la pêche.

Ces deux bâtiments sont situés autour de Sterzing/Vipiteno, ville Pavillon orange du Touring club italien et dénomination d'une marque de yaourt désormais très populaire également dans les supermarchés. Pour donner à la ville un nom italien, après la Première Guerre mondiale, on est allé chercher des toponymes anciens et le résultat a été Vipiteno. D'ailleurs, même entre le mot « Tasso » et le mot « Reifenstein », il y a peu de choses en commun.

Un autre doute linguistique et culturel est celui déjà rencontré dans le Trentin à Castel Beseno concernant la nature du bâtiment : Schloss ou Burg ? Château ou village fortifié ? Pour Castel Tasso, la qualification varie selon les sources, mais on peut commencer à trouver une réponse en parcourant des escaliers en pierre et en bois, des balcons, des murs ornés de fresques, des meubles d'époque et des poêles pour le chauffage typiques du monde alpin. Il y avait certainement quelques chambres principales et une grande cuisine, mais de nombreux indices suggèrent que plusieurs autres familles vivaient ici: il vaut donc mieux l'appeler Burg. Une fois le doute résolu, il ne reste plus qu'à le visiter (c'est l'un des mieux conservés du Tyrol avec des intérieurs résidentiels vraiment remarquables !), puis à se consacrer aux promenades dans les Dolomites, peut-être après s'être assis devant une assiette de canederli et un verre de Traminer, avec un gâteau de sarrasin en dessert.