Die Burgen zwischen Gardasee und Brenner: Zivilisation, Traditionen und Natur

Es sind nicht viele Adjektive erforderlich, um den Gardasee gut zu beschreiben. Schon von der Lombardei oder Venetien aus weiß man im Voraus, dass man an beiden Ufern von Panoramen, Bootsfahrten, Geschichte, Küche, Spaziergängen und Mountainbiketouren begeistert sein wird. Im nördlichsten Teil des Trentino kommt zu all dem ein Windsurfparadies hinzu: Der Wind, der aus den Alpen kommt und das Wasser des Gardasees zwischen Tòrbole und Riva belebt, ist eine in ganz Europa bekannte Attraktion, unwiderstehlich für Scharen mutiger Jugendlicher im Neoprenanzug.

Riva selbst ist ein erstklassiger Touristenort. Vor Jahrhunderten kamen die Venezianer hierhin, jedoch aus kriegerischen Gründen. Die Serenissima, also Venedig, wollte den Ort wegen des Warenumschlags vom Landweg über den San Giovanni-Pass zwischen dem Etschtal und dem Gardasee auf kleine Boote kontrollieren. Heute, wenn auch in die entgegengesetzte Richtung, ist es die gleiche Route, die man von Riva über die Staatsstraße 240 nimmt, so dass man entlang der Etsch und der Brennerautobahn nach Trient und weiter zur alpinen Wasserscheide fahren kann.

Zum Beginn steht eine gebührende Hommage an Riva als erste in der Serie der Festungsanlagen der Alpen auf der Tagesordnung. Die robuste Burg Rocca di Riva bietet von der Spitze ihres mittelalterlichen Bergfrieds ein großartiges Panorama auf den See und die Stadt. Bei schönem Wetter besuchen Sie das Museum Alto Garda, das heute einfach als MAG bekannt ist. Es umfasst eine schöne Pinakothek mit Werken vom 15. bis zum 19. Jahrhundert von Künstlern des Trentino oder der Region und eine archäologische Sammlung, die auf das Mittelalter verweist. 

Wenn man die Brennerautobahn an der Nordausfahrt von Rovereto verlässt, führt die Brennerstaatsstraße kurz nach Calliano, von wo aus man in weniger als drei Kilometern die außergewöhnlichste der Burgen im Etschtal erreichen kann. Von unten sieht man sie schon aus der Ferne thronen (wobei man sie nur in den Sommermonaten betreten kann).

Was ist ein Castello? Im Italienischen unterscheidet man nicht zwischen Schloss und Burg wie im Deutschen: Das erste ist eine mehr oder weniger befestigte Adelsresidenz, das zweite ein von Mauern geschützter Herrschersitz. Castel Beseno ist in seiner Größe zweifellos eine Burg, obwohl wir es nicht mit dem italienischen Wort borgo, also Dorf, verwechseln sollten. Dennoch hat es fast solche Ausmaße: Es ist riesig, mit Straßen und Plätzen.

Für alle, die den Roman von Dino Buzzati gelesen haben, ist Castel Beseno das perfekte Abbild der Festung Bastiani, in der sich Leutnant Drogo in Die Tatarenwüste aufhält. In der Festung Bastiani des Romans kommt die Schlacht nie an: In Castel Beseno sehr wohl, nämlich bei zwei Gelegenheiten, die beide siegreich für die Menschen der Berge ausgingen, damals unter kaiserlicher Herrschaft. Im Jahr 1487 hatte man im darunterliegenden Tal gegen die Venezianer gekämpft und auch in die Zwillingsburg Castel Pietra entlang der Etsch investiert. 1796 hatte Napoleon es zwar geschafft, Castel Pietra zur Kapitulation zu zwingen, doch Castel Beseno hatte ihm ohne Probleme widerstanden.

Seit mindestens neun Jahrhunderten bewacht Castel Beseno den Zugang vom Etschtal in die Hochebenen von Vielgereuth und Lavarone. Die Staatsstraße 350 hat nicht so viele Jahre hinter sich. Heute ist sie der bequeme Weg, um nach Vielgereuth hinaufzufahren und von hier aus die Provinzstraße 16 zu nehmen. Man erreicht gleich die ehemalige österreichisch-ungarische Festung Gschwent, die nach dem Ersten Weltkrieg in Forte Belvedere umbenannt wurde.

Castel Beseno und Forte Belvedere hatten recht vergleichbare militärische Funktionen, unterscheiden sich jedoch in Alter und Struktur. Heute haben sie auch unterschiedliche touristische und kulturelle Verwaltungen, denn Forte Belvedere ist eine echte „Kriegsmaschine“ in ihrer unwiderstehlichen Fähigkeit, sich verständlich zu machen, ihre eigene Geschichte zu erzählen und die harten Lebensbedingungen der Truppen von Francesco Giuseppe erlebbar zu machen.

Als Kriegsmaschine im wahrsten Sinne des Wortes wurde die Festung nach avantgardistischen Kriterien entworfen: nicht ein einziger Korpus, sondern eine geschickte Anordnung von gepanzerten Werken, eines in Abhängigkeit vom anderen, konzipiert nach einer defensiven Logik, um eine gemeinsame Linie mit anderen Befestigungen auf den Hochebenen bis hin zu den Sieben Gemeinden zu bilden. Von diesen Festungen ist das Werk Gschwent die einzige, die überlebt hat. Alle ihre „Verbündeten“ wurden in den Jahren des Faschismus abgerissen.

Weiter oben im Etschtal, weniger als 20 Kilometer nördlich vom Castel Beseno, liegt Trient, die Hauptstadt des Trentino, die mit dem Konzil von Trient in die Geschichte einging. Vor fast einem halben Jahrtausend versammelte sich hier die katholische Kirche, um grundlegende Weichenstellungen für Europa und darüber hinaus vorzunehmen. Man kann von dem fast perfekten Gleichklang zwischen dem Wort Concilio (italienisch für Konzil) und dem Namen des Castello del Buonconsiglio beeindruckt sein, aber es ist wirklich nur ein Gleichklang.

Das Konzil hatte nicht im Schloss getagt. In der Tat war das Buonconsiglio, in dem die Fürstbischöfe von Trient regierten, davon ferngehalten worden, vielleicht sogar, um die Neutralität bei den Abstimmungen über die konziliaren Entscheidungen zu respektieren. Im Jahr 1545, dem Jahr, in dem das Konzil begann, fehlte seit einigen Jahren der wichtigste in der Geschichte der Fürstbischöfe von Trient: Bernardo Clesio. Ihm verdanken wir den Bau und die Dekoration des auffälligsten Teils des Komplexes, des sogenannten Magno Castello.

Mauern, Innenhöfe, Gärten, mittelalterliche gotische Fresken und andere Kunstwerke sind von außergewöhnlichem Niveau: das Buonconsiglio ist ein Muss für alle Reisenden, die in Norditalien unterwegs sind. Doch etwas nördlich von Trient, noch immer im Etschtal unterwegs, merkt man, dass man das Land verlässt, in dem die italienische Mundart seit jeher vorherrscht. Die Beschilderung weist darauf hin, dass man das Trentino verlässt, um in die überwiegend deutschsprachige Gebiet der Zweisprachigkeit von Südtirol (Alto Adige) einzutreten.

Ist man erst einmal in Südtirol (Alto Adige) angekommen, ist die größte Stadt in Richtung Brenner die Hauptstadt Bozen/Bolzano: Hier gibt es mindestens 5 Burgen, aber vielleicht würde man bei einem Besuch aller buchstäblich übers Ziel hinausschießen. Ein praktisch obligatorischer Zwischenstopp ist hingegen die imposante Trostburg, eine mittelalterliche Festung, die in eine Residenz umgewandelt und nach dem Ersten Weltkrieg in Castel Forte umbenannt wurde, wo man das Südtiroler Burgenmuseum besuchen kann. Die Trostburg dominiert die Ortschaft Waidbruck/Ponte Gardena, etwa zwanzig Kilometer nachdem die Staatsstraße und die Autobahn Richtung Norden die Etsch verlassen haben, um an deren Nebenfluss Eisack/Isarco entlangzufahren.

Man ist hier nunmehr weit von Trient entfernt und sogar fast am Fuße der Dolomiten. In Klausen/Chiusa sind auf der linken Seite Mauern und Türme des Klosters Säben/Monastero di Sabiona zu sehen, und auf der linken Seite kann man auf der Landstraße 142 kurz zum kleinen und intakten Schloss Velthurns/Castel Velturno fahren.

Die Route führt von Klausen/Chiusa über die Landstraßen 163 und 29 bis zum Würzjoch/Passo delle Erbe/Ju de Börz, von wo aus man nach St. Martin in Thurn/San Martino in Badia/San Martin de Tor hinabfährt, um das Ćiastel de Tor zu erreichen. Es sind etwa vierzig Kilometer auf Bergstraßen rund um die Geislergruppe und den Peitlerkofel, zwischen beruhigenden Panoramen in Grün und Dolomit, einer Art von Gestein. Es ist nicht verwunderlich, dass die Beschilderung nicht mehr nur zwei Sprachen, Italienisch und Deutsch, sondern auch eine dritte Sprache umfasst: die ladinische Sprache.

Wie der Name schon sagt, liegt St. Martin in Thurn unterhalb des Ćiastel de Tor (Schloss Thurn) im Gadertal, zwischen den Dörfern und Bergen, welche die wichtigste nicht-germanische Sprachinsel in Südtirol/Alto Adige bilden. Die Staatsstraße 244 führt das Gadertal hinunter, bis sie im malerischen St. Lorenzen/San Lorenzo di Sebato im Schatten zweier weiterer Burgen, ins Pustertal/Val Pusteria mündet.

Das Pustertal hat keine steilen Hänge. Entlang der Staatsstraße 49 Richtung Franzensfeste/Fortezza merkt man kaum, dass man an Höhe verliert, bis man wieder auf den Eisack/Isarco trifft und die Staatsstraße und die Brennerautobahn kreuzt. Dies ist ein strategisch wichtiger Ort, wie das Habsburgerreich im 19. Jahrhundert sehr gut verstanden hatte. Sowohl das Pustertal als auch das Tal unterhalb des Brennerpasses sind bequeme Routen, gut für den Handel, aber auch für eventuell anrückende Heere. Für die Kontrolle der lebensnotwendigen Zufahrtswege des Reiches brauchte man etwas Robusteres als die Mühlbacher Klause/Chiusa di Rio di Pusteria oder das mit seinen Fresken prächtige, aber alte und abgelegene Schloss Rodenegg/Castel Rodengo. Daher war der Bau der neuen Franzenfeste erforderlich.

Wenn Sie vom Bahnhof Franzensfeste/Fortezza mit dem Zug ins Pustertal und an die Grenze zu Österreich fahren, werden Sie feststellen, dass die Gleise buchstäblich inmitten dieses mächtigen Verteidigungssystems verlaufen. Von der Autobahn aus gesehen ist die Größe der Franzensfeste weniger auffällig, aber dennoch eindrucksvoll. Beeindruckend ist auch der Besuch, den Sie persönlich machen können, heute übrigens in einem touristischen, explorativen und natürlich friedlichen Kontext.

Die Franzensfeste ist nicht nur eine Festung: Es handelt sich um drei Festungen auf verschiedenen Ebenen, die auf unterschiedliche Weise zu einem offenkundig grandiosen Ganzen verbunden sind. Sie befinden sich hier in der größten historischen Stätte in der Provinz Bozen/Bolzano, die so groß ist wie neun Fußballfelder.

Etwa zwanzig Kilometer trennen die Franzensfeste/ Forte di Fortezza von der Burg Reifenstein ( Castel Tasso), der letzten in einer Aufzählung, die auch eine Vielzahl anderer Burgen auf dem Weg vom Gardasee zu den Alpen hätte berücksichtigen können. Etwas weiter oben befindet sich zum Beispiel Schloss Wolfsthurn/Castel Wolfsthurn im Ridnauntal/Val Ridanna mit barocken Anklängen und einem Jagd- und Fischereimuseum.

Beide Gebäude befinden sich nicht weit von Sterzing, der Stadt mit der orangenen Flagge des italienischen Touring Clubs und dem Namen einer Joghurtmarke, die auch in Supermärkten sehr populär ist. Um der Stadt einen italienischen Namen zu geben, wurden nach dem Ersten Weltkrieg alte Ortsnamen überarbeitet, und das Ergebnis war Vipiteno. Im Übrigen gibt es auch zwischen dem Wort „Tasso“ und dem Wort „Reifenstein“ wenig Gemeinsamkeiten.

Ein weiterer sprachlicher und kultureller Zweifel ist der, der bereits im Trentino beim Castel Beseno in Bezug auf die Art des Gebäudes aufgetreten ist: Schloss oder Burg? Burg oder befestigte Siedlung? Für das Castel Tasso variiert die Qualifikation je nach Quelle, aber eine Antwort kann man finden, wenn man über Stein- und Holztreppen, Balkone, vorbei an mit Fresken bemalten Wänden, antiken Möbel und für die Alpenwelt typischen Öfen zur Beheizung der Räume spaziert. Es gab sicherlich einige herrschaftliche Räume und eine größere Küche, viele Indizien legen jedoch die Vermutung nahe, dass hier zahlreiche weitere Familien gelebt haben: also passt besser Burg. Nachdem dieser Zweifel beseitigt ist, müssen Sie sie nur noch besichtigen (sie ist eine der am besten erhaltenen in Tirol mit den wirklich bemerkenswerten Wohnräumen!) und sich dann den Wanderungen in den Dolomiten widmen, vielleicht nachdem Sie sich mit einem Teller Knödel und einem Glas Traminer und einem Stück Schwarzplentener Torte zum Nachtisch gestärkt haben.