Natura: paesaggi e bellezze naturali

E' la riviera più a sud della Calabria, quella compresa tra le città di Riace e Locri e che si affaccia sull'azzurro Mar Ionio. Una delle zone costiere più ricche e selvagge d'Italia. E' la magnifica Costa dei Gelsomini che si snoda per 90 chilometri nella provincia di Reggio Calabria e che prende il nome dalla coltivazione di questa splendida pianta rampicante, molto diffusa nel suo territorio. Baie con spiagge basse e sabbiose si alternano a alte rocce a picco sul mare, circondate dalle verdi colline crotonesi, ricche di agrumeti e ulivi che arrivano fino al Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il luogo ideale per una vacanza semplice, in luoghi ancora intatti, ricchi di storia e tradizione.

Il “patrimonio liquido” dell’Italia è vastissimo e inestimabile: 228mila ettari di mare, 700 chilometri di costa, 29 oasi marine protette e 2 parchi marini attentamente custoditi e tutelati. Le aree costiere protette in Italia sono suddivise in 3 fasce, denominate zona A, zona B e zona C a seconda della possibilità di accesso ai turisti e ai pescatori. La Zona A è quella in cui non è possibile svolgere alcuna attività proprio per tutelare la biodiversità; la Zona B ha molti vincoli restrittivi di tutela ma permette un uso parziale dell’ambiente marino; mentre in Zona C è possibile fare il bagno e rilassarsi in spiaggia. In alcuni casi, per quest’ultima, l’accesso potrebbe essere consentito solo ad un numero limitato di persone ed eventualmente potrebbe essere necessaria la prenotazione. A queste, si aggiungono le ASPIM (Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo) come il Plemmirio e Capo Carbonara. Pronti a scoprire dove si trovano le aree marine protette in Italia, quando visitarle e cosa vedere? Ecco 6 luoghi da non perdere per ammirare la biodiversità del Bel Paese.

Spiagge selvagge e paesaggi incontaminati, avvolti tra i profumi della vegetazione mediterranea, litorali nascosti accarezzati da un mare turchese che non ha nulla da invidiare ai paradisi tropicali: dalla Liguria alla Sardegna, dal Veneto alla Sicilia, l’Italia racchiude spiagge mozzafiato dove godersi il mare e rifarsi gli occhi con panorami magnifici. Qui, per voi, quindici tra le spiagge più suggestive d’Italia.

Niente paura, perché Le Fumarole - spiaggia il cui sottosuolo produce nuvole di vapore nell’ambiente esterno e bolle di gas nel mare - è il frutto di un’incessante attività vulcanica, ma non costituisce un pericolo, se non quello di conquistare per sempre chi la visita.

Da sempre crocevia di popoli e scrigno di antiche tradizioni, il suo territorio è ricco di boschi di castagni e lecci, torrenti e paesi affacciati sul mare o abbarbicati sulle rocce. Qui troviamo alcuni capolavori inseriti nel 1998 nella World Heritage List dell'Unesco: il magnifico Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Le spiagge nascoste, i piccoli borghi di pescatori, la natura incontaminata e le ricche testimonianze archeologiche fanno del Cilento una meta dal fascino irresistibile.

Dalla più celebre, la spiaggetta della baia di Ieranto con vista su Capri dove Ulisse fu ammaliato dalle Sirene, alla vicina cala di Mitigliano, da dove si gode la vista di Punta Campanella, fino a Sorrento, che offre due piccole spiagge di sabbia vulcanica, passando per Piano di Sorrento, la cui spiaggia è da sempre Bandiera Blu, o la spiaggia di Scrajo a Vico Equense, dove trovate una vasca di acqua sulfurea.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Il paese è avvolto da verdi pascoli, su cui sovrastano le maestose parenti orientali del Monte Rosa. Il simbolo di Macugnaga è la Chiesa vecchia, costruzione romanica che risale al XIV sec., affiancata da un tiglio secolare con una circonferenza alla base di 7 m. In questa località è possibile trovare degli esempi interessanti di abitazioni Walser, come il Museo della Montagna, nella frazione di Staffa, e la casa-museo Walser, in frazione Borca, che ne riproduce una tipica baita. Nei dintorni del paese si trova la miniera aurifera della Guja, la prima miniera-museo italiana. A Macugnaga si possono assaporare i tipici salumi della val d'Ossola, come la bresaola, la mortadella e il piccolo prosciutto chiamato "violino di capra".

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Alagna Valsesia si distingue per la straordinaria bellezza dei suoi monti e per il rilevante patrimonio architettonico, riconducibile alle testimonianze Walser, popolazione di origine germanica che ha abitato questa zona nel Duecento, alle quali è dedicato un museo. Sono tradizionali le case in legno con tetti ricoperti di lastre di pietra grigia e circondate da balconi con graticci, dette “lobbie”, in origine usate per l’essiccazione del fieno, della canapa e della segale. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di gustare la tipica Toma della Valsesia, formaggio da latte vaccino intero crudo.

Arroccato a quasi mille metri d’altitudine, il borgo di Villalago si staglia contro il cielo, dominando il panorama e la Valle de Lacu, così chiamata per i suoi cinque laghi. La storia di questo piccolo borgo della provincia dell’Aquila, affonda le radici in tempi lontani: l’abitato, come oggi lo conosciamo, sorse nell’XI secolo ad opera di monaci benedettini mentre, nel tardo medioevo, fu sotto il controllo di diverse famiglie feudali. Come un castello o una roccaforte, affascina per la sua essenza antica: protetto dalle montagne, tra boschi di cerri e faggi, si apre il borgo storico, con le sue vecchie case e le tracce del passato ancora evidenti. Intorno, i laghi: quello di San Domenico, dalle acque limpide e verdi; il lago di Scanno, primo per estensione e bellezza; il lago Pio, oasi naturale di uccelli acquatici e meta ideale per gli amanti della natura.

In provincia dell’Aquila, alle pendici del monte San Nicola sorge Scurcola Marsicana, un borgo che accoglie il viaggiatore con la bellezza dei suoi paesaggi, con i suoi riti antichi e soprattutto con l’ospitalità genuina della sua gente. Intorno al paese si distende un panorama montuoso di una bellezza scarna, essenziale; da non perdere il magnifico Castello Orsini, duecentesco ma riadattato in epoca rinascimentale, la Necropoli dei Piani Palentini, che invece narra del passato più arcaico e misterioso del territorio; il centro storico grazioso e ben conservato e la frazione Cappelle dei Marsi. Uniche, infine, sono le manifestazioni che si svolgono durante il periodo pasquale, molto intense e suggestive: il Cenacolo, con cui si commemora l’ultima cena, e il Calvario o Via Crucis, che prevede una processione molto sentita, che coinvolge le quattro Confraternite del paese e tutta la popolazione.

Scontrone, in provincia dell’Aquila, è un borgo che ha una doppia anima, antica e moderna, legata alle radici e al contempo volta al un futuro. Come la sua essenza, anche la struttura del borgo è doppia: il comune è situato nella parte più alta dell’abitato, nella parte più storica, mentre la frazione Villa Scontrone si trova a valle, sul fiume Sangro. Nel borgo antico è evidente il dialogo tra cultura medievale e arte contemporanea: qui infatti si possono ammirare interessanti murales e sculture, che rendono prezioso l’intero abitato. Scontrone ha inoltre un progetto artistico molto ambizioso: vuole diventare la Casa delle Muse, diffondendo l’arte in tutti i suoi aspetti, dalla musica al teatro, dalla poesia alla pittura fino ad arrivare all’arte multimediale.

Incastonato su uno sperone roccioso della Majella, se guardiamo Pretoro da lontano ci sembra di vedere un borgo che è il proseguimento stesso della roccia. Addentrandoci nel cuore dell’abitato, ci troviamo a respirare le atmosfere antiche di questo piccolo abitato nella provincia di Chieti le cui origini sono riconducibili ad un arco temporale tra l’VIII e il V secolo a. C. e sono riferite a popolazioni italiche; con molta probabilità, l’insediamento sorse come luogo di vigilanza dei passaggi nella Valle Peligna, abitata dalle popolazioni dei Peligni e dei Frentani, entrambe di lingua osca. Tra vicoli strettissimi e intrecciati tra loro come un ricamo prezioso, salendo, arriviamo al luogo esatto in cui si può godere del maestoso panorama che circonda il paese. Montagne e boschi, narrati anche nel “Centro San Domenico per la divulgazione degli aspetti culturali e naturali sul lupo, i serpenti e la storia di Pretoro”. Infine, caratteristico è l’artigianato del legno, in particolare per la realizzazione dei fusi per lavorare la lana. Da non perdere la Riserva Naturale Valle del Foro e, d’inverno, il Comprensorio sciistico Passo Lanciano-Maielletta.

Al margine della piana del Fucino, con il monte Velino in bella vista, la città è il capoluogo della Marsica. Completamente distrutta dal terremoto del 1915 e poi dai bombardamenti del 1943-44 che colpirono larga parte di quel che era stato ricostruito, oggi è una cittadina ordinata, con piazza Risorgimento e la cattedrale di S. Bartolomeo che ne costituiscono il cuore. Nella stessa piazza, di fronte, la fontana 7.48 raffigura un orologio con le lan­cette ferme all’ora del terremoto del 13 gennaio 1915 (le 7.48 appunto). In piazza Torlonia invece si trovano il parco della villa comuna­le e il parco di villa Torlonia, con l’omonimo edificio, che comprende i grandi magazzini per la raccolta del grano, ora usati per mostre e piccole fiere, la nevie­ra, l’ex ottocentesco casino di Caccia e il Museo della Civiltà contadina e pastorale. Da vedere inoltre, il castello Orsini, fortezza eretta a partire dal 1490 dagli Orsini e restaurata poi dai Colonna, e l’Aia dei Musei con il nuovo Museo del Prosciugamento del Fucino e il Museo lapidario marsi­cano. Il Teatro dei Marsi è invece il maggiore riferimento per le arti musicali e teatrali cittadini e conserva dipinti e sculture della Pinacoteca d’arte moderna.

Da sempre crocevia di popoli e scrigno di antiche tradizioni, il suo territorio è ricco di boschi di castagni e lecci, torrenti e paesi affacciati sul mare o abbarbicati sulle rocce. Qui troviamo alcuni capolavori inseriti nel 1998 nella World Heritage List dell'Unesco: il magnifico Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Le spiagge nascoste, i piccoli borghi di pescatori, la natura incontaminata e le ricche testimonianze archeologiche fanno del Cilento una meta dal fascino irresistibile.

In quest'area ammantata di foreste, profondamente segnata dall'uomo che qui ha eretto mura, edificato castelli, monasteri, chiese, dissodato terre, allevato animali e costruito villaggi arroccati sui monti, è stato istituito nel 1990 il Parco nazionale del Pollino. Un territorio di oltre 192 mila ettari, a cavallo tra la Calabria e la Basilicata, abbraccia la zona formata dai massicci del Pollino e dell’Orsomarso, catena montuosa dell’Appennino meridionale con le vette più alte di tutto il Sud d’Italia. Racchiude infatti cime che superano i 2000 m, dalle quali lo sguardo spazia su Ionio e Tirreno. Composto essenzialmente da imponenti banchi calcarei che si elevano sul pacato paesaggio circostante, il comprensorio iniziò il suo sollevamento in epoca piuttosto recente (circa 20 milioni di anni fa), come testimoniano i tratti forti del rilievo, non ancora attenuati dai fenomeni erosivi. Gran parte del territorio presenta infatti la tipica morfologia carsica, con doline, grotte e inghiottitoi, come la grotta del Romito, con i graffiti risalenti al Paleolitico superiore, e l’abisso del Bifurto nel comune di Cerchiara di Calabria, uno dei più profondi d’Italia. Al carsismo si affianca netta l’impronta lasciata dall’ultima glaciazione, con circhi, massi erratici e morene. La fauna del parco comprende alcune specie rare come il lupo, il capriolo e la lontra. Tra gli uccelli, il grande gufo reale, il picchio nero, l’aquila reale e il maestoso capovaccaio. La variabilità di clima e di altitudine determina una grande biodiversità vegetale. Alle quote più basse, dove maggiore è stata la pressione dell’uomo, prevale la macchia mediterranea con le specie come la roverella e il leccio, che in alcune zone costituiscono ancora estesi boschi. Salendo verso le pendici del massiccio, tra i 1000 m e quasi sino ai 2000, predomina il faggio, in alcuni casi misto all’abete bianco. Presenti anche il carpino, il cerro, l’ontano, l’acero, il pino nero, il pino d’Aleppo, il tasso. Simbolo del territorio e del parco è il possente pino loricato (Pinus leucodermis), il cui nome deriva dall’inconfondibile disegno della corteccia, che evoca le corazze dei soldati romani. Albero dalla straordinaria adattabilità, viene modellato dalla furia degli elementi in forme bizzarre e diversissime, tanto che ogni esemplare rappresenta una sorta di opera unica. Anche dopo la sua morte (alcuni esemplari superano addirittura i 900 anni), ormai decorticato, rimane ancora in piedi, calcinato dal sole che rende il tronco così bianco da farlo diventare un tutt’uno con la roccia calcarea alla quale tenacemente si aggrappa.

Raccolto nella cinta muraria, San Felice Circeo sorge su una piattaforma naturale. La prima cosa che viene in mente, parlando del Circeo, è lo splendido Parco Nazionale: nato nei primi Anni ’30, è un insieme di diversi ambienti e biosfere che comprendono non solo specie animali, ma anche laghi, ambienti umidi, un’isola incontaminata, flora e dune che si affacciano sul limpido mare del Lazio, e infatti l’altra perla del Circeo è il suo lido balneare, con le bellissime spiagge. Ma San Felice Circeo, nel passato, è stato frequentato da Neanderthal e da Homo Sapiens, che hanno lasciato tracce di inestimabile valore.

Coste frastagliate e fresca sabbia dorata, spiagge animate e lidi tranquilli, ma anche una natura caratterizzata da montagne e boschi, ricca di specie vegetali e di una fauna unica in un habitat naturale abitato da cervi, camosci, lupi, orsi, volpi e linci.

Riappropriarsi della natura e dei suoi spazi sconfinati con una vacanza tutta verde: ecco cinque parchi imperdibili da scoprire nel Centro Italia, con paesaggi mozzafiato montani e marini ricchi di tradizioni e un pizzico di mistero. Perché la bellezza è sempre più vicina di quanto si possa immaginare.

Ancora poco esplorato dal turismo di massa, il Molise, stretto fra Abruzzo e Puglia, è una regione che raccoglie splendidi tesori d’arte, scenari naturali mozzafiato e tradizioni millenarie. Elementi caratteristici del Molise, i tratturi sono antichissime vie d’erba battuta lungo le quali i nostri avi, dall’epoca pre-romana sino a un paio di secoli fa, spostavano stagionalmente le proprie greggi. La transumanza del bestiame, principale risorsa del Meridione contadino, seguiva percorsi rigorosi: in autunno dai freschi pascoli montani dell’Abruzzo verso quelli più caldi del Tavoliere delle Puglie; in estate il cammino inverso.

Le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, sono divenute nel 2019 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Scegliere le Colline del Prosecco come meta significa ammirare piccoli vigneti su strette terrazze erbose chiamati ciglioni, splendidi dorsali collinari, villaggi e borghi medievali, foreste e coltivazioni. Un terreno aspro, ma incantevole, a lungo modellato e adattato dall’uomo, che ne ha comunque rispettato a fondo la natura, ottenendo un particolare paesaggio a scacchiera caratterizzato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Una meta ricca di bellezza e di sapori travolgenti accompagnati al buon bere.

In questo paesaggio rilassante, tipico della campagna pavese, la natura è un potente rigenerante per il corpo e per la mente e lo spettacolo della zona, soprattutto nell’area della Lomellina, vale da solo il viaggio.

Meditazione, forest bathing, tree hugging e cammini spirituali sono esperienze imperdibili da fare in Trentino per chi ama la natura e il benessere.

Da Tossignano a San Lazzaro di Savena, da Bologna a Monzuno e poi Pianoro, l’entroterra bolognese è ricco di elementi paesaggistici che ne determinano la storia. Borghi dalla forte attrattiva ambientale, che ti consigliamo di esplorare in un percorso di 6 tappe, immerso a 360 gradi nella natura delle terre bolognesi.

Non tutti sanno che non è solo il centro storico di Bologna ad avere tanto da offrire ai visitatori. La città e i suoi dintorni nascondono infatti luoghi nel verde davvero unici: paesaggi di montagna, giardini e parchi per rilassarsi, ciclovie e trekking per mantenersi in forma. Ecco alcuni luoghi dove immergersi e rigenerarsi nella natura.

152 km separano la sorgente dell’Aterno, sui monti della Laga, dalla foce sulla costa adriatica. È quanto basta a questo fiume per toccare 3 città capoluogo abruzzesi, L’Aquila, Chieti e Pescara, e per sfoggiare altrettante personalità diverse. La più affascinante è quella che il fiume assume nel suo tratto centrale e cioè tra Fossa, poco oltre L’Aquila, e il turning point delle gole di S. Venanzio, dove l’Aterno inverte il suo corso per puntare verso la valle Peligna e la confluenza con la Pescara. Non è un caso se quella che tecnicamente sarebbe la media valle dell’Aterno, compresa per intero nella provincia di L’Aquila, è diventata la “valle dell’Aterno” per antonomasia… Qui il fiume attraversa più di 40 chilometri di paesaggi ancora di sapore appenninico, spesso protetti dal Parco naturale regionale Sirente-Velino, incontaminati come quelli del tratto iniziale, ma ora la portata d’acqua è maggiore e seguire il corso del fiume è più semplice: basta tenere come riferimento la ex strada statale 261 Subequana in direzione sud e, nell’ultimo tratto dell’itinerario, la statale 5 Tiburtina Valeria. Intorno, il territorio nasconde mille segreti, tra imponenti falesie e necropoli millenarie come quella di Fossa, torrenti sotterranei e misteriose cavità carsiche come le grotte di Stiffe, presso San Demetrio ne’ Vestini. Ci sono anche i borghi medievali, come la piccola, incantevole Fontecchio o la più defilata Gagliano Aterno, già nella valle Subequana, che racconta un’incredibile storia di rinascita e neopopolamento. Siamo infatti in una terra che è stata colpita al cuore dal terremoto dell’aprile 2009, dove la memoria della tragedia è ancora viva e non tutto il patrimonio storico-artistico è stato recuperato. Qui, anche nei paesi più piccoli si resiste e si guarda al futuro, riscoprendo nelle difficoltà il senso profondo dell’essere una comunità.

La forra selvaggia e boscosa delle gole di S. Venanzio si apre a nord di Raiano, dove il fiume Aterno scorre incassato tra le pendici del monte Urano e del monte Mentino, prima di piegare improvvisamente a nord-est verso Vittorito e Popoli. Le sue acque impetuose hanno scavato questo canyon spettacolare, frequentato dall’uomo fin dalla notte dei tempi e oggi protetto da una riserva naturale regionale di circa 1100 ettari. Sparvieri, falchi, aquile reali e altri rapaci volteggiano maestosi tra le pareti di roccia, mentre nella foresta si nascondono animali di molte specie diverse che spesso sconfinano da due parchi limitrofi, entrambi molto più estesi. L’area delle gole, infatti, disegna una sorta di corridoio naturale tra il Parco naturale regionale Sirente-Velino a ovest e il Parco nazionale della Maiella a est. Alla riserva naturale si accede con una deviazione dalla strada che collega Raiano a Vittorito. All’interno si incontrano sentieri escursionistici, pareti adatte a chi ama l’arrampicata, una sorgente d’acque sulfuree chiamata La Solfa e, a mezza costa sul lato sinistro dell’Aterno, un tratto di un’antichissima via di comunicazione praticamente incisa nella parete rocciosa, detta Rava Tagliata, lungo la quale si vedono incisioni rupestri risalenti al Neolitico. Allo sbocco delle gole, poco distante dal punto d’accesso al sito della Rava Tagliata, sorge l’eremo medievale di S. Venanzio.

Isabella d’Acquaviva, l’orso marsicano e il progetto Neo-Nuove Esperienze Ospitali: ecco almeno tre motivi per arrampicarsi fino ai 650 metri di Gagliano Aterno, piccolo borgo isolato della valle Subequana, alle pendici orientali del monte Sirente e già ampiamente dentro i confini del Parco naturale regionale Sirente-Velino. A Isabella, nobildonna dei conti di Celano, si devono la fontana medievale a 3 archi, datata 1344, e lo scenografico castello che domina il paese, costruito sopra un più antico edificio che avrebbe ospitato san Francesco d’Assisi, poi devastato da Braccio da Montone e risistemato nel ’400. Oggi è residenza privata ma non di rado è accessibile al pubblico, almeno negli spazi al piano terra e nel cortile. L’orso marsicano è protagonista di un museo allestito nel chiostro dell’ex convento di S. Chiara, bel complesso che fu donato alle clarisse nel 1286 e venne rimodellato tra il ’500 e il ’600: vi è esposto anche un esemplare imbalsamato. Il progetto Neo-Nuove Esperienze Ospitali è invece un caso esemplare di ripopolamento grazie al quale Gagliano sta rinascendo dopo i gravi danni inferti all’abitato dal terremoto del 2009, che ha reso inagibile anche la bella chiesa parrocchiale di S. Martino. È il frutto del lavoro di un gruppo di ricerca in antropologia applicata e dell’impegno dell’amministrazione locale: alla promozione di iniziative culturali e di attività che consolidano i legami sociali si accompagna l’offerta temporanea di residenza gratuita a chi vuol provare a vivere in paese, in modo sostenibile e prendendo parte attiva alla vita della comunità. Lo spopolamento si è fermato, qualche visitatore ha deciso di rimanere nel borgo e oggi il progetto si sta espandendo al resto della valle Subequana.

A Campana, frazione di Fagnano Alto, si conserva l’unico degli 11 o 12 ponti (il numero varia secondo le fonti) che l’imperatore Claudio, nel I secolo d.C., avrebbe fatto costruire nella valle dell’Aterno, a nord di Acciano. Oggi si stenta a credere che questo angolo d’Abruzzo fosse così importante, ma il ponte di Campana permetteva di collegare due grandi arterie romane: la via Claudia Nova, che conduceva a Roma, e la via Poplica Campana, che dall’altopiano delle Rocche portava ad Alba Fucens, strada dalla quale deriva il nome del paese. Originariamente contava 4 arcate a tutto sesto e per secoli è stato coperto da un piccolo tetto centrale, poggiante sulle due strutture verticali che tuttora si innalzano a metà dei parapetti: si trattava di due edicole decorate da affreschi religiosi. Nell’800 al ponte furono aggiunte due arcate, una per lato, e la copertura centrale fu rialzata “allungando” le edicole, per consentire il transito di mezzi ingombranti: non bastò a risparmiarla dall’abbattimento, avvenuto in tempi moderni per consentire il passaggio delle macchine agricole. Ciò che è rimasto invariato, da circa 2000 anni a oggi, è che il ponte era e rimane l’unica via d’accesso all’abitato di Campana, che sorge sull’impervia sponda destra dell’Aterno: la strada 261, la ferrovia Terni-Sulmona e perfino le vie di campagna, infatti, corrono tutte sul lato opposto…

Con i suoi 1900 abitanti, San Demetrio ne’ Vestini, sulla riva sinistra del fiume Aterno, è una sorta di “mini-capitale” della valle dell’Aterno, terra un tempo abitata dal popolo italico dei Vestini e oggi punteggiata di borghi che raramente superano qualche centinaio di abitanti. Secondo una delle possibili interpretazioni, il nome del paese deriverebbe dal culto locale di Cerere-Demetra, la dea dell’agricoltura: per una curiosa coincidenza, proprio qui nel 1848 nacque il senatore Raffaele Cappelli, proprietario terriero e grande fautore dell’innovazione e della ricerca nel settore agricolo, che ha dato nome a una varietà di grano apprezzatissima da panificatori e pastai. Dopo la cristianizzazione, il culto di Demetra si sarebbe trasformato in quello di san Demetrio, cui è intitolata la chiesa ai piedi del paese, seicentesca ma di lontana origine medievale, purtroppo al momento inagibile a causa del terremoto del 2009. Bisognose di restauri,, sempre a causa del terremoto, sono anche la chiesa di S. Maria dei Raccomandati, ricostruita nel 1820 e decorata da pregevoli dipinti di Teofilo Patini, e la chiesa di S. Andrea Apostolo nei pressi di Stiffe, l’unica frazione del comune, situata sulla sponda destra dell’Aterno ai margini del Parco naturale regionale Sirente-Velino. Proprio nel territorio di questa piccola località si aprono le grotte di Stiffe, affascinante sistema di cavità carsiche che segna la risorgenza di un corso d’acqua sotterraneo. Carsica è anche l’origine dell’idilliaco lago Sinizzo, un paio di chilometri a est di San Demetrio: raggiungibile anche in auto, è molto frequentato durante la bella stagione.

Al tempo della sua scoperta, negli Anni ’90, i giornali definirono la necropoli italica di Fossa “piccola Stonehenge d’Abruzzo”. Esageravano un po’, ma l’entusiasmo era comprensibile: dal nulla, in una zona defilata come la valle dell’Aterno, era riemerso un importante luogo di sepoltura usato per oltre 800 anni dal IX fino al I secolo a.C. La “seconda vita” della necropoli italica iniziò nel 1992 quando in località Casale, sulla riva sinistra dell’Aterno a circa 3 chilometri da Fossa, in un’area destinata ad accogliere capannoni industriali tornarono alla luce alcune sepolture antichissime: presto si capì che risalivano all’epoca dei Vestini, il popolo italico che abitava la zona compresa tra l’altopiano delle Rocche, la valle dell’Aterno e il litorale pescarese. Campagne di scavo condotte fino al 1999 hanno permesso di recuperare una vasta necropoli, probabilmente legata a un abitato situato sul monte Cerro, composta da oltre 500 tombe distribuite su circa 3500 metri quadrati di terre alluvionali (questa, almeno, è la superficie oggetto di indagini archeologiche). Senza dubbio si tratta di uno dei siti protostorici più importanti d’Abruzzo, non solo per i numeri, ma anche per la notevole varietà dei monumenti funerari. Le tipologie spaziano dalle pietre verticali simili a menhir ai tumuli marcati da circoli di pietre fino alle tombe a fossa e alle tombe a camera; le tombe più recenti testimoniano la comparsa dei riti d’incinerazione, con i resti dei defunti contenuti in vasi, e più specificamente in olle. I corredi rinvenuti dagli archeologi all’interno delle sepolture, comprendenti letti funerari, vasellame, armi e gioielli, sono conservati al Musè - Nuovo museo Paludi di Celano.